Mickes Golf 1 Lagomprojekt(??)

[MickeR]

Nu till lite mer tips om rostskydd när man renoverar sin gamla rostiga bil:

2K bilspackel har många trevliga egenskaper men (minst) en otrevlig som det delar med bromsvätska, det är hygroskopiskt (även efter härdning).

Det betyder att spackel fungerar som en svamp och suger åt sig vatten. Därför är det av största vikt, om man vill att ens rostlagning skall hålla över tiden, att spackel inte kan komma i kontakt med vatten.

Spaltar upp lite bra att tänka på:

*Spackel skall ALDRIG våtslipas på en bil
*Man måste ha varmt och torrt i garaget när man håller på med spackling (skaffa en luftfuktighetsmätare). Tycker du det är för dyrt att hålla garaget uppvärmt skall du inte hålla på med spackel
*Grundfärg/filler/sprutspackel är inte vattentätt, så nej, du kan inte ställa ut bilen några veckor utanför för att du behöver garageplatsen bara för att den inte längre är plåtren
*Svetsfogar är inte vattentäta, visst det finns folk som jobbar som licenssvetsare och kan göra trycktäta svetsfogar, men 99,9% av alla andra som svetsar under tveksamma förutsättningar i ett villagarage kan det inte. Även om du tycker att du helsvetsat och slipat det jämt och fint så finns det garanterat några pinholes
*Alltså skall man inte spackla direkt på en svetsfog.
*Tennspackling löser problemet med fukt som kan komma underifrån och är egentligen en bra lösning om det inte vore för att fluss och lödpasta skapar rost (och nej du kan inte neutralisera det på baksidan även om det går på framsidan)
*För att täta svetsfogen så finns det fler alternativ. Är man duktig på att svetsa och gjort en stumfog och man kan komma åt baksidan så kan man måla flera lager 2K epoxy från båda hållen och sen täta från insidan med karosserikitt el liknande.
*Nu finns det dom som protesterar och säger att spackel måste läggas på ren plåt för att fästa och att det lossnar om man lägger det på färg. I sak är det rätt, spacklet fäster bättre på ren plåt, check! Men, väldigt viktigt när man spacklar på grundfärg är att man mattar ner ytan på grundfärgen innan spackling, speciellt om det är epoxifärg, glöms ofta bort och så skylls det på att det är spacklat på färg. Min erfarenhet är att det är inga som helst problem så länge man håller sig till rimliga tjocklekar på spacklet. Går man över 5mm ja då är det en chansning.
*Det bästa alternativet är att spackla ett tunt lager 2K epoxy spackel (eller karosserilim) i svetsfogen allra först och måla baksidan med 2K epoxy. Då är man säker på att det inte rostar på baksidan och att fukt inte kan tränga igenom och påverka spacklet.

Så här har jag lagt lite på svetsfogarna på bakänden (slipas sen ner spå det bara är i "hålen"):



Så nu närmar det sig att börja på lite lackarbete på bakänden

Notera att det jag skrivit ovan gäller för rostlagning och svetsfogar, har du bucklor och andra skador där plåten är "oskadd" men geometriskt skadad så går det fint att bara slipa det och sen spackla.

[MickeR]

Nu när det närmar sig att måla/spackla bilen så behöver ju allt smått och gott också tas om hand. Fd ägaren bodde ju på grusväg och då blir det mer stenskott, speciellt bak på en hatchback, stenarna sugs tillbaka mot bilen och slår i bakplåten.

Först släpljus och markera varje ställe som har nån avvikelse i lacken:



Blev några kan man säga

Sen slipa bort färgen med en grovrengörare och blästra:



När man har denna typ av rost som pågått ett tag så är det helt vitalt att blästra. Alla typer av slipning är meningslösa. Slipning tar bort lös färg och rost, men kommer inte ner i porerna. Och rensas inte rosten bort i porerna så kommer den tillbaka om ett tag igen.

Lite slipning med 150mm OS:



Och till slut 2 lager 2K epoxy:



Det måste målas samma dag som man blästrar, det börjar rosta igen på nyblästrade ytor på några timmar. Sen är det en fördel att pensla denna första målning, då kan man jobba in färgen fysiskt i porerna (som nu är rena). Sprutmålar man så har det en tendens att hamna ovanpå och inte ner i. Naturligtvis måste detta slipas ner innan fortsatt behandling för annars syns ju penselstrecken men färgen i porerna blir kvar. Kvar att svetsa igen 2 extra hål för nummerplåt som ngn borrat samt att fixa rosten runt nummerskyltsbelysningen.

Snabb slipning av tankpåfyllningen:



Lite färg här med för säkerhets skull:



Stoppade in telefonen mellan karossidan och innerhjulhuset så man kan se från baksidan:



Här ser man hur inget är omålat och hur limmet har flutit ut och tätat. Här skall det såklart målas en gång till och sen dränkas i hålrumsvätska.

[MickeR]

Blev en kväll igår i garaget igen. Svetsade igen de extra 2 hålen till nummerplåten och fixade rosten runt nummerskyltsbelysningen. Riktigt mycket porer men blev bra till slut. Finns tyvärr ingen repplåt till detta och att forma en egen kräver mer maskiner/kunskap än jag har så då får man jobba med det man har. För säkerhets skull så fick detta område en dusch Miparox också, en av få "rostbromsare" jag testat som funkar.

Sen åter till asfaltmattan, nu är bak höger också klar och börjat på höger fram. Så drygt halvvägs iaf



Är ju ingen rost under mattan, vilket är fantastiskt, men det är rost ut mot tröskeln och då måste ändå en bit av mattan tas bort så lika bra att ta allting och ersätta med ny modern isolering

[AndySwede]

Jäklar sånt fint jobb du gör!
Har du någon tidplan? När ska den ut på vägarna igen?

[MickeR]

Jäklar sånt fint jobb du gör!
Har du någon tidplan? När ska den ut på vägarna igen?

Orginalplanen var ju en rullande renovering, dvs att renovera stegvis på vintern och köra på sommaren. Det gick sådär. Och denna sommaren blir det inget åka av heller.
Tanken nu är att få rosten lagad klart i karossen (men inte dörrar, skärmar och huv), lacka karossen, få på uppgraderad bakaxel, tank mm och göra hela den bakre delen av bilen klar. Sen åka en sommar och sen fixa resten av lack/rost och sen åka en sommar och sen fixa 1.8T konverteringen. Får se om det håller

[MickeR]

Fortsättning igår för förberedelser för grundfärg utanpå bilen.

Hitta alla blåsor och markera på bilen:



Blästring och slip på detta (båda sidor):





Och sen pensla lite 2K epoxy på det:

'

All asfaltmatta borta på höger sida nu, bara vänster föraregolv kvar:



Bilen har det utökande ventilationspaketet



Detta är för att ngn har lyft på fel ställe och skadat skarven mellan golv och tröskel....

[ypzilon]

Har nyligen börjat plocka isär min mk1 cab.
Någon 2K epoxy som du kan rekomendera?
Det blir inte några problem med vidhäftning om det går lång tid mellan epoxyn du lägger direkt och nästa lager?

[MickeR]

Ska man köpa som privatperson så är Hagmans CA primer, Bilfärg.se 2K epoxy och Mipas 2K epoxy 3 som jag har god erfarenhet av. Bilfärgs är bäst om man ska pensla för den är tjockare utan förtunning i. All genomhärdad färg måste slipas innan nästa lager läggs på. För 2K epoxy är det oftast 24h i rumstemp, väntar man längre än så med nästa lager (oavsett vad det är) måste man matta ner ytan. Sen är det ju alltid en bra ide att matta ner innan nästa lager oavsett.

[MickeR]

Så, nu är äntligen all asfaltmatta borta i bilen:

[loadmaster]

Har nyligen börjat plocka isär min mk1 cab.
Någon 2K epoxy som du kan rekomendera?
Det blir inte några problem med vidhäftning om det går lång tid mellan epoxyn du lägger direkt och nästa lager?

Tipro har epoxy från DeBeer som är mycket bra.

[MickeR]

Pillat vidare med insidan. Gått nästan 3l thinner för att tvätta invändigt, alla som tagit bort kontaktlimmet som klädseln sitter med på mk1 vet vad jag pratar om

Bakom B-stolpen är helt rent nu och redo för att slipas och lackas, målat första lagret 2K Epoxy på lagningarna också



Kommit typ halvvägs på främre delen av insidan, det grövsta av asfalten borttvättat, finliret kvar:



Blir lite lägre takt på mk1an nu under våren, satsar på att få mk2an reggad som högsta prio

[MickeR]

I helgen vart det lite lackering. Viktigaste när man rostlagar ngt är ju att se till att baksidan blir ordentligt rostskyddad. Att måla inuti balkar, trösklar, innerhjulhus etc låter sig ju inte göras med pensel eller spruta.

Då kan jag tipsa om följande:
2K billack finns ju att köpa på sprayburk. Det är exakt samma sak i burken som man får när man köper billack på lösvikt så det är bra grejer. Köp sedan en hålrumsslang till sprayburkar med hålrumsvätska. Kombinera dessa 2 och du kan måla med 2K epoxy inuti vad som helst bara det finns ett 5mm hål nån stans



Spruta frikostigt, gärna 2ggr med 10 minuter mellan, det skall rinna ut överallt på undersidan:



Glöm inte i hjulhus, runt tanklock etc där man varit på och svetsat:




Enda nackdelen med sprayburkarna är literpriset, det är bara ca 95ml färg i en 400ml burk (resten drivgas) så det kostar några tusenlappar att rostskydda en hel bil.

Under bilen så blev det också lager 2 epoxy:



När jag ändå höll på med färg så slipade jag ner lite nya grejer och gav dem grundning (lita aldrig på färgen som sitter på från fabrik). Bärarmsfäste för k-hämmare, tankrör och tank:

[MickeR]

Sista rosthålet bakom b-stolparna är nu lagat, bältesinfästning höger klar:



Ytterligare 2 liter thinner och nu är den sista asfaltmattan borttvättad:



Nästa steg att byta tröskel och laga några småhål på golv vänster. Första steget att staga upp bilen. Nu är inte golvet så rostigt så man behöver inte vara så orolig, men dörrhålet + a-stolpe bör man svetsa in strävor i:



Nu är rosten lagad bakom b-stolpen, men om man inte har gjort det behöver även denna stagas upp innan man kapar bort tröskeln.

Tröskeln grovt bortkapad och första testinpassning:



Som vanligt, usel passform, men kommer nog att passa till slut

[MickeR]

Långkväll i garaget igår.

Började med att slipa sidorna och bakänden på bilen med 240 papper och 150mm OS. Det är mycket som skall slipas när man gjort 100-tals "hål" i färgen på bilen för att fixa rost. Slipar man inte ut dessa innan man grundar är det otroligt mycket jobb sen när man skall få det jämt med spackel och filler.

Många, många slippapper senare så var jag nöjd. Tvätt med silicontvätt 2 ggr och sen maskering.

Sen 2 lager 2K epoxy över alltihop:







Det ser så otroligt mycket mer klart ut när allt är i en färg Sen är det naturligtvis nu det stora jobbet börjar med att få detta slätt igen efter all rostlagning.....
Nu får detta vila 3-4veckor. Det är otroligt viktigt att ha is i magen när man jobbar med epoxy. Ni som nån gång jobbat med epoxy vet att det är lite "klibbigt" långt efter det är färdighärdat. Har man ingen ugn att bränna det i är det bra att vänta flera veckor innan (om man inte målar inom 24h) man lägger ngt på det så man är säker på att alla ångor verkligen luftat ur färgen. Annars riskerar man blåsor i färgen.

Nu blir det nog inte så mycket mer på mk1 på ett tag. Är resa till Wolfsburg med klubben nästa vecka , sen är det massor med mk2:an, framvagnsinställning, SFRO slutbesiktning, Bullerprov osv som kommer ta garagetiden.

[MickeR]

Efter att ha kommit i fatt med allt hemma och på jobbet efter att ha varit i Wolfsburg med klubben (väldigt trevligt ) så öppnade det sig äntligen en lucka för garagekväll!

Mk1 har många kvaliteter, men plåttjocklek och vridstyvhet är inte en av dem

Så, för att vara säker på att få undantag hos transportstyrelsen för 20kW/100kg, är det bra att förstärka konservburken.

Fram kommer det att bli många förstärkningar, bak är det inte lika illa, men att förstärka fjäderbensinfästningarna bak är inte fel.

Finns färdiga stag att köpa, vissa av dem bultar i stötdämparstången . Känns bättre att göra en egen av bur-rör. Så det inte bara ser tufft ut.

Vill dock ha en demonterbar så att bilen inte tappar för mycket bruksvärde. Konstruerade 2 konsoler av 3mm plåt med 4 insvetsade muttrar i varje. Tanken med att de är lite vinklade är att det är lättare att montera/demontera ett stag med presspassning om det ska ner i ett "koniskt hål". Med raka konsoler tror jag det blivit byrålådseffekt och avskrapad färg. Återstår att se om det funkar i praktiken





Åter till tröskel vänster. De underbara kvalitetströsklarna (obs ironi) från Klokkerholm saknar hålen för tröskellisten så dessa behöver man fixa själv. Enklaste sättet att säkerställa att dessa hamnar på rätt ställe och i en rak linje är att sätta en bit maskeringstejp på bilen och markera hålen och sen flytta över den till den nya tröskeln:



Självklart så var rätt borr försvunnit så hålen blir nästa gång....

[MickeR]

Fortsatt pyssel med trösklar.

Först fixa hålen till listen, när jag väl letat fram rätt grejer så fixade jag både höger och vänster så det är klart:



Sen vidare till vänster tröskel. Fortsatt kapa bort mera på bilen och tröskeln för att sakta få den bättre och bättre på plats. Falsat plåten mot karossidan så den kan stickas under och sen fyllas med färg inifrån.

Börjar närma sig i de bakre regionerna nu:



Det bakre nedre "dörrhörnet" var det första stora problemet. På bilen så är detta ett väldigt skarpt nästan 90 gradigt hörn på tröskeln med väldigt liten radie. På den nya tröskeln runt och typ 7-8mm radie... så dörren gick inte att stänga för hörnet på dörren tog i tröskeln... Mycket, mycket massering här på den nya tröskeln så nu är det nästan bra, dörren kan stängas utan problem men riktigt lika skarpt hörn som det skall vara är det inte. Men tror inte jag kan sträcka plåten mer utan att den spricker eller deformeras på ngt annat ställe.

Nästa problem, den observante kan se att det är väldigt thight gap mellan nederkanten på dörren och tröskeln. Det går förvisso inte emot nu, men med lite grus eller annat smuts så kommer det att skrapa när dörren öppnas och stängs. Det beror på att "höjden" på tröskeln är för stor så när man klämmer fast i nederkant mot golvet så lyfts den upp lite grand. Behöver lyckas trycka ihop den 2-3mm för att det skall bli bra. Blir nästa gång!

[MickeR]

Många kvällar har passerat i garaget sen jag skrev sist. Men har inte funnits så mycket att fota och skriva om. Proceduren har varit:
*montera på tröskel
*konstatera att den fortfarande inte passar
*markera ställen att slipa/banka på
*montera av tröskel
*Slipa/banka
*Åter till början av listan...

Har säkert haft den av och på 100ggr, fy fan vilken skitpassform Dock kanske inte bara trösklens fel, utan det fanns ju en skada också på bilen där någon hissat med domkraft mitt på tröskeln och deformerat den rejält, det underlättar ju inte heller.

Sen fanns det ju som vanligt en del gömd rost som kommer fram när man skalar av plåtlagrena. Bla har jag fått öppna upp A-stolpen och byta en hel del inuti denna och i samband med detta bytte jag även domkraftsfästet för enkelhetens skull, då slapp jag vara rädd om det när det togs av. Sen flera bitar golv och innertröskel också. Inget som syns nu när tröskeln är på men ger bilen styrka.

Så nu sitter den där, bara några få punkter svetsade men det är klart iaf:







Nu skall allt svetsas, sen behövs det en liten bit i bakre hjulhuset där tröskeln ansluter mot hjulhuset och på samma ställe fram. Sen är vänster sidas golv och tröskel klart!

[MickeR]

Nu är tröskeln klar. Inkl anslutningsbitar både bak och fram.





Nu skall allt finslipas och göras rent och målas med 2K epoxy. Tog alldeles för mycket tid detta, ser verkligen inte fram emot andra sidan, detta var den "bra" sidan...

Men, ska ta mig an hjulhuset fram först. Inte så mkt rost här utan mer att jag skall förstärka både innerskärmen och fjädertornet. Allt för att få 20kW/100kg

[MickeR]

Ni som följer tråden och har ett visst mått av minne kanske minns att jag köpt en Golf 4 GTI som donatorbil för drivlina? Parallellt med rostlagningen i verkstaden så har den fått komma in i garaget hemma för att strippas på det som jag behöver.

Det är ingen direkt tidplan på detta utan går ut och lossar en skruv då och då när jag har 15 minuter över. Igår vart det dags att lyfta toppen iaf så jag och sonen hjälptes åt med detta. Jag har varit positivt överraskad över hur rent det var under ventilkåpan, ingen sludge alls utan jättefint. Det tände ett visst hopp om att den var välskött, även om oljefiltret från Biltema signalerade annat....

Iaf, här är toppen av:



Ser bra ut överlag, dock har den gått kallare på ettans cylinder då avgasventilerna inte har rätt färg. När jag körde den så misstände den ibland så kanske dålig tändspole (extremt vanligt) på ettan eller sämre komp på denna cylinder...

Blocket:



Ettan är mycket renare än övriga (har torkat alla 4 med papper) vilket antingen antyder att vatten eller soppa tvättat rent här.

Tittar man noga på ettan så ser man mera:



Flera saker kan ses.
Det första är att kamremmen har gått av på denna bil nån gång under dess livstid. Man ser hacken från avgasventilerna när de gått in i kolven (är så på alla 4 kolvarna). Man ser också att det hänt när bilen var igång, för det är flera hack som "flyttar sig" mot cylinderväggen, det är som kolven varje gång den är uppe böjer avgasventilen lite mer och då flyttas stället som den slår i. Hacken i kolvarna spelar ingen roll så ingen fara så sett, men det vittnar ju om tveksamt underhåll. Avgasventilerna är således bytta och då har säkert toppen gjorts ren, därav att den såg så fin ut, inte att den var välskött alltså

Det andra är att det är en skada på cylinderväggen på ettan också. Lite svårt att avgöra hur allvarligt det är, men den känns med nageln och det är inte bra. Kanske kan gå bort med honing men min känsla är nej. Oklart vad som hänt. Om det skulle vara korrosion (tex att toppackningen gått nån gång) så brukar det inte vara ett streck upp/ned utan mer runt cylindern längs översta kolvringen där vatten legat och rostat när motorn inte varit igång. Ser mer ut som en kolvring som är trött och blivit överhettad och "smält". Bilen är ju trimmad (dp+programvara) så det är ju inte alls omöjligt att det gått varmt. När blocket är ur och kolven har fått komma ut så vet jag mer.

Planen att "bara" byta till nya JE kolvar med org mått ser iaf ut att gå om intet, det kommer säkert behövas borras och användas 81,5 eller 82 mm kolvar. Övriga 3 cylindrar ser iaf bra ut.

[Falcor]

Vad är kostnadsskillnaden mellan att borra och skaffa nya kolvar mot att bara köpa ett begagnat block eller motor till?