Vw/dkv's femventilade 1,8liters motor är en trevlig pjäs. Blocket har samma borrning/slag som den äldre 1,8 liters motorn med färre ventiler (både tvåventilaren och fyrventilaren). Blocket är ganska snarlikt, några fler oljereturkanaler har tillkommit men bultar för motorfästen, generator etc är likadant som de äldre blocken.
Ska du öka varvtalet eller börja plocka ut +300 hästar är en uppsättning bättre vevstakar en bra investering. Förvisso är nog stakarna dyrare än en motor på skroten men ras är aldrig roligt, och fler saker kan gå sönder på en gång.
En vevstake som går av har sönder MYCKET.

Komponenterna

Toppen är ett mästerverk. Fina kanaler redan från början, och i stort sett består hela förbränningsutrymmet av ventiler. 2 lite större natriumkylda för att släppa ut avgaserna till ett par redigt stora kanaler, och 3 lite mindre ventiler för att släppa in nytt bränsle och luft. De senare topparna har även elektriskt/pneumatiskt varierbara kamtider. Börjar du sikta förbi 350 -> 400 kusar kan du seriöst fundera på att porta toppen. Innan finns det bättre ställen att lägga pengarna på. Och ska du porta är det inte någon förstoring av kanalerna som gäller, utan mycket känsla och teknik att bara fixa till bättre flöde. Det är mycket hålutrymmen i denna topp, och lite gods....
Samma sak med kamaxlarna, det är först om du ska plocka ut 'Bigtime' effekter begränsningarna börjar komma. En billig variant kan vara att ta kamaxlarna från sugmotorn, de har lite mer lyft och troligen lite mer duration.
DrSchrick har också fina kamaxlar.

Turbon är en liten rackare från KKK, kallad K03. Den är vald för att ge blixtsnabb respons och laddtryck från låga varv. Den är minimalt överdimensionerad, räcker ~ 200 hästar ungefär om främre rör bytts mot grövre och laddluftkylaren bytts.

Laddluftkylare verkar vw nästan ha glömt, de hittade någon kaffekokare och satte mellan kofångaren och skärmen. Räcker hjälpligt för original effekt om det är varmt och du kör hårt. Exempelvis laddluftkylaren hos saab nittitre har lämpliga dimensioner för att kunna få in bakom stötfångaren utan alltför mycket bök. Gavlarna får man modifiera. Den räcker förbi 200 kusar utan problem. Ska man med råge vidare i effekt bör man planera ett större cellpaket direkt, det kommer behövas för att inte ge för stort tryckfall över laddluftkylaren.

Främre röret är ganska litet original. Bör uppgraderas om du tänkt trimma. Ska du börja knalla förbi de 200 bör du byta hela avgassystemet.

Spridarna är på 225 ccm och räcker strax förbi 200. På exempelvis MRM racing kan du hitta formler för att räkna hur långt spridarna räcker.

Luftmassemätaren är ganska likt spridarna dimensionerad att räcka ~ 220 hästar, sedan 'bottnar' den och registrerar inte om mer luft passerar.

Kopplingen, det svarta fåret. En sak som är tänkt att ge mjuka fina starter för Sture och Märtha, inte alls tänkt för att busköras med. Måste vara enda förklaringen till att vw använt ett dubbelmasse svänghjul som du redan med original effekt kan ta kål på. Att byta tryckplatta till värre hjälper ju inte ett kasst svänghjul att bli bättre.
Om man letar lite i vw/dkv's produktsortiment kan man hitta äldre prylar som fungerar fint, och håller för mer effekt. Till dessa saker kan man även få tag i starka SACHS tryckplattor etc.

Har nyligen kollat hur kopplingen såg ut på en MTM/dahlbäck (232 hästars satsen) trimmad kärra, och det var det värsta jag sett. Rena sopor. Av svänghjulet fanns det bara sprickor kvar. Stora sprickor, flera stora sprickor i klunga, står spricka omgiven av massa små, hela områden smockat av små sprickor.

200

Upp mot 200 hästar kommer du med begränsad uppgradering av hårdvaran. Bättre laddluftkylare och främre rör, samt chippning fungerar. Och effekten finns kvar även efter några omkörningar eller varv på Mantorp...

Kopplingen bör du uppgradera, så den bettar och inte småspinner. Mycket vanligt på chipsbilar att de har 'turbolag' vid växlingar, så är inte fallet. Det är kopplingen som inte bettar i direkt.

250

Nu får du byta turbon också. Det finns en KKK K04 uppgradering som passar på ditt befintliga grenrör. Byter du spridare (samt 200 kittet) så landar du i de regionerna. Luftmassemätaren bör du uppgradera. En nödlösning är att låta den bottna och skicka i bränsle efter varvtalet bara. Men är det värt att skjuta motorn?
Kopplingen är ett måste vid denna effekt. Finns enstaka chip, annars är det att låta programmera sin styrbox med ett 'eget' chip eller införskaffa ett programmerbart sprut.
Bakre växellådsfästet bör du byta om det inte redan är gjort, Z-enginering har fungerande komplett fäste.

300

Nu börjar det fläska på i stålar. Växellådan börjar leva farligt, eller farligare ska vi väl säga. Redan förra steget är lite riskfyllt för den, men din körstil påverkar mycket också. Stå och spinna, åka och spinna och spela Allan Ballan är ett bra sätt att få fler hål i växellådan. Svaga punkten är originaldiffen nu. Monterar du i en riktig diff är lådan med i matchen en stund till. Men det gäller att låta växeln gå i ordentligt innan du släpper upp kopplingen med full gas nere!

Turbon du skaffade i förra steget räcker inte längre, utan du måste dit med något annat. Och då passar den nya turbon inte på grenröret längre... Men det spelar ingen större roll, grenröret har du växt ur med råge och behöver något som kan flöda bättre. Finns flera olika turbo som är helt ok att använda, beror mest på din ekonomi, kontakter, användningsätt och om du tänkt trimma vidare senare.

Äldre KKK agg klarar av effekten, men ger dåligt med laddtryck på låga varv. Är oftast löjligt dyra också.

Lite nyare snurror från volvos x70 bilar sitter ofta som en fläskläpp. Finns ganska många, bra priser. Nackdelen är att det inte finns så hemskt mycket växtkapacitet i dessa agg, du börjar komma mot slutet. Men beroende på vilket du väljer kan du komma några hästar vidare i alla fall.
Ger i stort sett laddtryck på samma varvtal som K03an, men istället för att bilen får akut andnöd ~ 5' rpm så är det här det börjar hända saker. När du tidigare har tänkt att nu ska jag snart växla har du redan parkerat motorn i övervarvskyddet. En ny upplevelse.

Tuffa amerikanska 'importturbos'. Kostar mycket, finns för nästan hur mycket effekt som helst och är i grund och botten gamla Garret aggregat. Lite av de äldre KKK aggregatens nackdelar.

Specialbeställda kullagrade aggregat gjorda/hopplockade just för din motor. Dyrt men kommer klara den effekt du bett om.

Spridare behövs några resor större, luftmassemätaren behöver byggas om. Nu finns det inte längre färdiga chip, utan du får låta någon göra ett speciellt för dig. Eller skaffa ett programmerbart styrsystem och låta någon programmera detta.

Har du inte redan byttväxellådsfästet i förra steget är det ett måste nu. Så även ett 'momentbegränsningstag' som hindrar motorn från att vrida sig, och att dina sidofästen är i mycket gott skick. Kraften du har nu om du även bytt koppling räcker för att du med fåtal mil ska knäcka framröret/turbo/grenrör. Har du otur kan något mer gå sönder!

400

Växellådan igen, men nu är det dreven som kanske inte orkar med. Finns fina drevsatser att köpa. Andra stakar och kolvar är ett 'måste'. Du har garanterat släppt sargen och störtar med förakt rakt mot den kanadensiska backlinjen som kommer försöka mosa dig! Kommer backlinjen skicka dig i omloppsbana eller sätter du pucken i krysset bakom en förvirrad målvakt?
För målisen hade inte ens tänkt tanken att du kunde ta dig förbi backlinjen, och när han insåg det var det redan försent.
Turbo blir en lite stadigare rackare, nu hittar du väldigt sällan delarna från andra bilar. Det är NYTT som gäller hela tiden.
Aggregaten från enstaka volvo, och troligen hashibashi evo IV kan greja effekten om resten är bra gjort. Eller om någon timmerbil får sätta till!

500+++

Ooooh NO!

Inte ännu en helt förvirrad och galen människa som springer lös på gatorna. Hoppas dina kamrater ringer sjukhuset innan du skadar dig själv. Risken för att du ska skada dig är i alla fall överhängande om du inte redan är skadad.

Tillbaka