Höga avgasvärden PG

[K.Nilsson]

har en beg fördelare + en massa andra delar typ en kpl motor liggande. rer du inte ut det så får du ta en tur ner till mig så kan jag titta på det

Ok sjysst, Tack så mkt!=) Håller som sagt tummarna att det är lambdan som e körd + att jag ska mäta hallgivarn, men sen känns det som att nån med mer kunskap får ta sig en titt! Pm'ar om det det inte löser sig

[D_Stenlund]

Jag hade fördelade, boxar, hallgivare du hade kunnat prova med, men alla mina delar och verktyg jag äger brann ner igår natt. Tur som fan att golfen Stog hemma. Riktigt piss. Alla special delar man samlat på sig och edition One inredning , Ouf, så mkt delar är helvete. Hoppas du löser ditt problem, nu måste jag leta garage igen.

[Sn00k]

oj, va säger du stenlund, har garaget brunnit ner?? =(

[K.Nilsson]

Ojdå :S Fan vad bull! Synd på alla delar, men som du säger..Tur bilen inte stod där iaf! Lycka till med allt!

[K.Nilsson]

Har mätt kontakten till hallgivaren och där är 10.8 volt mellan de yttre stiften, så den får ström iaf! Gick igenom kablaget vid lambdan idag ordentligt och skalat kablar, nya skarvhylsor, rundhylsor, bättre jordning osv osv..men fortfarande samma skit..

Det är precis som att slå på en strömbrytare när den blir varm...vipps så går den kasst...ÅÅh, trötta mig alltså!

[Fors]

Har mätt kontakten till hallgivaren och där är 10.8 volt mellan de yttre stiften, så den får ström iaf! Gick igenom kablaget vid lambdan idag ordentligt och skalat kablar, nya skarvhylsor, rundhylsor, bättre jordning osv osv..men fortfarande samma skit..

Det är precis som att slå på en strömbrytare när den blir varm...vipps så går den kasst...ÅÅh, trötta mig alltså!

10+ volt till hallgivaren betyder bara att den får rätt ström, inte att den jobbar rätt. Signalen är svår att mäta, skall egentligen göras med blinkdiod (signalen är av/på/av/på) eftersom en multimeter inte hänger med. Mätning sker med motorn igång. Om signalen då börjar "hacka" undrar jag om man ens hinner uppfatta. Har du kollat av allt det andra kan det vara värt att ragga tag på en låne- eller begagnad fördelare. En kompis hade liknande symptom som du nämner och en beggad fördelare, 500 på skroten, löste felet

[Sciroccogtx16v]

Hej
Som gammal PG ägare klingar det en klocka...
Kolla hur mycket spänning du har på kontakten till tomgångsmotorn när bilen är igång. Om du inte har batterispänning där alltså typ 13,5 volt är relät som matar digifanten kasst ( en lödning har släppt inne i relät). Då går den tokfett, alla signaler blir fel.

Fredrik

[K.Nilsson]

Hej
Som gammal PG ägare klingar det en klocka...
Kolla hur mycket spänning du har på kontakten till tomgångsmotorn när bilen är igång. Om du inte har batterispänning där alltså typ 13,5 volt är relät som matar digifanten kasst ( en lödning har släppt inne i relät). Då går den tokfett, alla signaler blir fel.

Fredrik

Har funderat på det där relät lite också..Jag har mätt, men trodde inte det skulle ligga så högt i volt där..Om jag inte minns fel så låg där 11.3 volt med motorn igång där..Men gick din bra när den vart kall då, fast relät va kasst? Blir ett besök hos vag imorrn så har man uteslutit det iaf! *håller tummarna*

Fors: Ok :S Men om jag kommer så långt att det blir dags att testa annan fördelare, vilka passar i såfall? Har aldrig bytt en sån! Hur gör man?

[Fors]

Har funderat på det där relät lite också..Jag har mätt, men trodde inte det skulle ligga så högt i volt där..Om jag inte minns fel så låg där 11.3 volt med motorn igång där..Men gick din bra när den vart kall då, fast relät va kasst? Blir ett besök hos vag imorrn så har man uteslutit det iaf! *håller tummarna*

Fors: Ok :S Men om jag kommer så långt att det blir dags att testa annan fördelare, vilka passar i såfall? Har aldrig bytt en sån! Hur gör man?

Idén med relät ställer jag mig helt bakom! Du skrev det t.om i första inlägget helt korrekt, du ska ha samma volt på tomgångsmotorn som över batteriet. Mät med motorn igång.
Relä 30, vill jag minnas, kostar dryga hundralappen på VAG

Börja där...

[K.Nilsson]

Har bytt relät nu.. Det blev dock inte bättre! Tvärtom, nu började den gå dåligt tidigare än innan
Fattar inte det... Så jävla trött på att hålla på nu.. Lär inte bli någon körning alls detta året känns det som!

[danno]

kommer att vara i verkstan i helgen om du behöver lite hjälp

[K.Nilsson]

Tack, men just nu kommer jag inte mer än en kilometer sen får jag halta hem med pumpgas och högt varvtal
Hade lätt kommit annars, men att komma till Malmö nu blir svårt...

[danno]

ok. jaja fixar du det inte så bara hör av dig. har pillat med g60 ett antal år nu och har en bra hög med reservdelar på lager.

[K.Nilsson]

ok. jaja fixar du det inte så bara hör av dig. har pillat med g60 ett antal år nu och har en bra hög med reservdelar på lager.

Absolut! Nu kommer väl lambdan vilken dag som helst så det blir till att byta den och se vad som händer! Får jag den att gå som den gjorde innan den blev helkass så kan jag ju kanske titta ner när du har tid en dag?

[a128]

Man kan kolla om Map-sensorn är OK, genom att lossa på slangen, motorns gång ska då förändras vesäntligt om den är riktig, dvs. gå fetare när undertrycket försvinner

man kan även innan man fått felet åtgärdat hälla i kopiösa mängder med E85/etanol i tanken , för att skona katt och motor mot fet bränsle-blandning

[K.Nilsson]

Okej..har ju bara haft av den när bilen varit avstängd, så det kan man ju testa Vågar man tanka i E85 då? Bull om jag tankar det nu och så fixar man problemet tätt inpå hehe..Men den borde väl inte spika nåt iaf med den bränslemängden den sörplar i sig..Jag är rätt orolig för katten! Vid det här laget har den nog fått smaka på ett och annat..

[Sn00k]

tanka INTE E85 utan programvara som är anpassad för detta, det är att BE om större bekymmer.. låt bilen stå om den går såpass fett.. och byt lambdan snarast å se om det löser problemet.

börja med att speca PRECIS vad som är gjort åt motorn, såsom kolvar, kompression, kamaxelval, portad topp, portad kompressor, storlek på remskiva, insug, ventilstorlekar, spridarstorlek, bränsleregulator, bränsletryck, soppapump, soppaslangar mm mm.

gärna info om vad den laddar just nu.

lite tankar från en som ändå labbat med dessa snart 10 år nu..

lambda: digifanten är väldigt känslig för eftermarknads-sonder och endast ett fåtal har fungerat med fullgott resultat(4 av 19 provade märken)

tändstift: NGKs BUR6ET byter jag ofta till vid mappningar då dessa beter sig BÄTTRE än orginalstiften.(och dessutom kostar mindre än en tredjedel).

tändningen: är denna verkligen rätt ställd? det är en speciall procedur att ställa tändningen på en G60 och ska man göra det med en strob-lampa så krävs det att man vet vad man sysslar med.. iom att motorn vari isär och renoverad och få förstår sig på att ställa tändningen på en PG/1H motor, så står tändningen med största sannolikhet fel.

co-potten: skall ställas på 500ohm, rengjord med elektronikrengörinsspray och med givaren på plats i röret.. denna givare har även en termistor i sig, som agerar insugstemp-givare.

BTR: dessa äldre är robusta och krånglar väldigt sällan jämfört med boschs nyare mindre.. men om membranet är spräckt i den så kommer trycket att sticka iväg.. oftast väldigt rejält vilket får motorn att mota helt och svartryka värre än en diesel.

insuget: för motorns gång spelar det mindre roll om det läcker, då den kör på mapsensor, men du får skenande tomgång å en massa annat spök om du släpper luft förbi spjället.

vaccum-slangen: 1 meter lång, 3mm invändigt, ska sitta på översta slangstosen(den som går mitt på/på insidan av spjället)

hallgivare: spökar denna får du bla kraftiga misständningar och ryckig gång.. inte bara ökad soppaförbrukning.

katalysator: har denna "brunnit ihop" så ger det högt mottryck, vilket ses enklast i form av en laddtrycksmätare, då laddtrycket kommer att skena iväg uppåt.. men det kan också göra att bilen går mycket fett, så det är inte alls att utesluta helt.

blåa tempgivaren: är inte denna bytt så byt den i rent förebyggande syfte.

kolvar/ringar: kolvarna är bytta som jag förstod, och då även ringarna antar jag, är loppen honade rätt å riktigt och motorn inkörd med dessa så att fullgod tätning uppnåtts? (ytterst viktigt)

tomgångs/fullgas-brytarna: testa så att dessa verkligen klickar i vid tomgång och vid "fullgas", som egentligen är en bra bit innan fullgas.. då dessa har att göra med om bilen går i closed/open loop läge(lambdareglering eller ej), samt även styr tomgångsmotorn.

Eftersom bilen går bra kall och även på fullgas när den är varm, så borde det vara lambdan som e fuckad?!

Kall motor=blåa tempgivaren
Tomgång= Tomgångsmotorn
Fullgas= Mappen i chippet
Halvgas med varm motor= Lambdan som reglerar

Eller är jag helt ute och cyklar?

svar ja.. blåa tempgivaren används ALLTID och relaterar till en map för motorns temperatur.

tomgången styrs av tomgångsskruven bak på insuget primärt, men stabiliseras av "tomgångsmotorn", som även höjer vartalet något vid kallstarter.

vid fullgas används även lambdan i orginal + säkerligen forsbergs programvaran.. detta under flera sekunder innan den slår över till "open loop", som är läget utan lamdareglering.

halvgas med varm motor = map + lambdareglering.


det finns en sak som brukar kunna hända, som tydligen redan har hänt en gång på denna bilen, och det är att styrkretsen till lambdasonden brinner upp.
bilen då får helt tokiga värden och går ruskigt fett.. börjar dra en hel massa soppa utan nån tillsynes uppenbar anledning.. (man kan byta lambdasonden till en helt ny orginal utan att det hjälper det minsta lilla).
detta utesluts enklast genom att flytta över chippet till en annan box som du vet fungerar och plugga in denna.
har genom åren stött på ett 20-tal boxar där detta har hänt, så det är faktiskt inte helt ovanligt, och ofta beror det på bristfällig jord alt. förvärmningen som spökat ur och smält ihop signalkabeln emot jord.

[Sciroccogtx16v]

Ligger det fortfarande 11,3 volt där är det för lite, detta kommer att göra att den går tokfett.
Du kan alltid testa att koppla direkt från + på batteriet till + på tomgångsmotorn för att testa. Kostar inget att testa. Kolla också att du inte har spänningsfall på jorden (voltmät mellan - på batteriet och - på tomgångsmotorn, skall vara nära 0V).

Fredrik

[K.Nilsson]

Huh, mycket infoi =) Men jag blir verkligen glad när folk lägger ner sin tid för att hjälpa en! Skriver med bold på alla svaren så blir det lite lättare att se!

tanka INTE E85 utan programvara som är anpassad för detta, det är att BE om större bekymmer.. låt bilen stå om den går såpass fett.. och byt lambdan snarast å se om det löser problemet.

Uppfattat, kör på 98an =)

börja med att speca PRECIS vad som är gjort åt motorn, såsom kolvar, kompression, kamaxelval, portad topp, portad kompressor, storlek på remskiva, insug, ventilstorlekar, spridarstorlek, bränsleregulator, bränsletryck, soppapump, soppaslangar mm mm.

gärna info om vad den laddar just nu.

Nu sitter jag inte inne på kompression, ventilstorlekar osv, men ska försöka speca så mkt som möjligt här:
Honat block
Nya vevlager
Nya kolvar (Wössner)
Radiefrästa ventilsäten med nya ventiler, styrningar, tätningar-original antar jag
Nya lyftare
Genomgången och portad topp
Lättat svänghjul till 5,3kg
Portad G-lader stage 3 G-force international
66mm remhjul
Ta technix extraktor grenrör
Ferrita rostfritt avgassystem 2,5"
Sportkatalysator
Genomgången och förstärkt växellåda
Insats sportfilter
Original kam
Original BTR
Original spridare
Polerat insug, annars original
Original soppapump och slangar

Bilen laddar 0.9-1.1 (Peakar) men mest på 1.0

Detta är bytt sedan bilen blev kass:
Stift Bosch W5DP0
Tändkablar(8mm silicon)
Rotor
fördelarlock
Relä 30
Svart+blå tempgivare
KOMMANDE: Lambda

lite tankar från en som ändå labbat med dessa snart 10 år nu..

lambda: digifanten är väldigt känslig för eftermarknads-sonder och endast ett fåtal har fungerat med fullgott resultat(4 av 19 provade märken)
Skall bytas så fort den kommer (ORIGINAL)

tändstift: NGKs BUR6ET byter jag ofta till vid mappningar då dessa beter sig BÄTTRE än orginalstiften.(och dessutom kostar mindre än en tredjedel).
Ja, som jag skrev tidigare Bosch W5DP0

tändningen: är denna verkligen rätt ställd? det är en speciall procedur att ställa tändningen på en G60 och ska man göra det med en strob-lampa så krävs det att man vet vad man sysslar med.. iom att motorn vari isär och renoverad och få förstår sig på att ställa tändningen på en PG/1H motor, så står tändningen med största sannolikhet fel.

Kan såklart inte vara 100% säker, men säljaren sa att den var ställd på VAG+ CO-pot. Får kontrollera detta närmare när nya cash trillar in då jag ej kan göra detta själv.

co-potten: skall ställas på 500ohm, rengjord med elektronikrengörinsspray och med givaren på plats i röret.. denna givare har även en termistor i sig, som agerar insugstemp-givare.
Står på 705 Ohm nu. Och då "inställd på VAG". MÅSTE den stå på 500? Eller det är olika?

BTR: dessa äldre är robusta och krånglar väldigt sällan jämfört med boschs nyare mindre.. men om membranet är spräckt i den så kommer trycket att sticka iväg.. oftast väldigt rejält vilket får motorn att mota helt och svartryka värre än en diesel.

Ryker svart som faen faktiskt, men inte på tomgång..bara när jag gasar.

insuget: för motorns gång spelar det mindre roll om det läcker, då den kör på mapsensor, men du får skenande tomgång å en massa annat spök om du släpper luft förbi spjället.

Tomgången är fin och där den ska ligga tills den börjar sura ner sig..sjunker succesivt tills den dör då..

vaccum-slangen: 1 meter lång, 3mm invändigt, ska sitta på översta slangstosen(den som går mitt på/på insidan av spjället)

Den är kontrollerad, men jag ska köpa en ny ändå för att vara 100%!

hallgivare: spökar denna får du bla kraftiga misständningar och ryckig gång.. inte bara ökad soppaförbrukning.

Det gör den..låter ibland som att den bara går på 2 cyllar. Hackar och hoppar. Men INTE när den är kall :S

katalysator: har denna "brunnit ihop" så ger det högt mottryck, vilket ses enklast i form av en laddtrycksmätare, då laddtrycket kommer att skena iväg uppåt.. men det kan också göra att bilen går mycket fett, så det är inte alls att utesluta helt.

Har kännt vid piporna och har inte märkt något ovanligt högt tryck iaf. Laddet ligger stabilt hela tiden vid fullgas och då går även bilen som en klocka i övrigt.



blåa tempgivaren: är inte denna bytt så byt den i rent förebyggande syfte.

Bytt =)

kolvar/ringar: kolvarna är bytta som jag förstod, och då även ringarna antar jag, är loppen honade rätt å riktigt och motorn inkörd med dessa så att fullgod tätning uppnåtts? (ytterst viktigt)

Bytta ja..Och förhoppningsvis inkörda ordentligt..Även bytt olja 2ggr på 500 mil efter renoveringen.

tomgångs/fullgas-brytarna: testa så att dessa verkligen klickar i vid tomgång och vid "fullgas", som egentligen är en bra bit innan fullgas.. då dessa har att göra med om bilen går i closed/open loop läge(lambdareglering eller ej), samt även styr tomgångsmotorn.

De klickar fint båda 2


halvgas med varm motor = map + lambdareglering.
Det är här bilen går som sämst när den väl blivit varm. men lambdan är kanske endast en av grejorna som spökar då. Som du beskriver hallgivaren så känns det även som om denna kan vara boven, men den borde väl bete sig likadant när den är kall då också?


det finns en sak som brukar kunna hända, som tydligen redan har hänt en gång på denna bilen, och det är att styrkretsen till lambdasonden brinner upp.
bilen då får helt tokiga värden och går ruskigt fett.. börjar dra en hel massa soppa utan nån tillsynes uppenbar anledning.. (man kan byta lambdasonden till en helt ny orginal utan att det hjälper det minsta lilla).
detta utesluts enklast genom att flytta över chippet till en annan box som du vet fungerar och plugga in denna.
har genom åren stött på ett 20-tal boxar där detta har hänt, så det är faktiskt inte helt ovanligt, och ofta beror det på bristfällig jord alt. förvärmningen som spökat ur och smält ihop signalkabeln emot jord.

Nån som har fungerande box i närheten av HBG? =) Jag vet inte hur längesen denna boxen byttes ut, så visst kan denna också ha gett upp :S

Väntar med spänning på Lambdan nu som jag HOPPAS dyker upp denna veckan, så då byter jag den och ser. Vad tror du nästa steg är? Hallgivaren? Går den att byta utan att sabba tändningen? Måste även dubbelkolla så att Det är den LILA kabeln som är signal från boxen till lambdakontakten? Mest så att det inte suttit fel från början där.

Tack för all info snooken =)

[K.Nilsson]

slet av +kabeln på min multimeter sist jag mätte så jag måste införskaffa en ny :'(