Resultat 1 till 3 av 3
  1. #1
    rosaelefjant
    Gäst

    vad tänka på vid köp av golf III??

    vad ska man tänka på när man ska köpa en golf III, främst gti alt VR6 är intressanta, men i allmänhet?! vad är viktigt attt tänka på

    //henke

  2. #2
    Hedersmedlem
    Moderator
    Mannys avatar
    Reg.datum
    maj 2007
    Namn
    Thor Gustafsson
    Medlemsnr
    4407
    Ort
    Hässlehåla
    Inlägg
    6 014
    Saxat från FAQ, dock för en mk2 gti men det mesta går att tillämpa på mk3

    Kaross:

    Ställen där det brukar kunna finnas rost:

    runt fram/bakrutan
    under listen mot dörren vid framrutan (öppna dörren och titta)
    på ovansidan av trösklarna, speciellt vid skarven på listen
    på nerkant av stolpen mellan dörrarna
    vid/på tanklocket
    under stötfångaren bak, på sidan mot hjulhusen
    på sidorna bak (den delan som skiljer jettan från golfen)
    i kofferten (titta bakom tyget på sidorna)
    precis ovanför bakstötfångaren, i hörnen på kofferten
    bakom stötfångaren vid fästena på sidan (syns om man plockar bort tyget)
    där bakluckan går ner vid låset (känn med handen på undersidan av plåten)
    på bakplåten, där emblemen sitter.
    under listen som bakluckan tätar mot
    där gummistoppen på bakluckan går ner
    där bakluckan har sin spets mot bakrutan (gäller jetta)
    framför bränsleinsprutningspumpen
    i bakkant på golvet
    vid fästet för batteriet
    vid fjäderbenstornen bak, det sätter sig skit runt bensin påfyllnings röret som gör att det rostar.

    Dörrarna

    i framkant/bakkant
    vid handtaget
    vid och under listerna

    Motorhuven

    i framkant
    och under listen som sitter på undersidan längstfram

    Framskärmar

    vid breddarna
    vid blinkersen
    i nerkat vid fästet för front-läppen
    i framkant bredvid lyktorna

    Bakluckan (gäller jetta, golf också?)

    under: list, spoiler, nummerskylt och belysning till nummerskylt.
    i nerkant båda på fram/baksidan
    på baksidan där skruvarna till listen med låset sitter
    i bakkant mot rutan
    Runt spolarmunstycket/torkararm alltid rost pga spriten(spolarvätskan)
    Bakluckor av årsmodell 88-90betydligt sämre än andra årsmodeller

    Motor/Växellåda (16v)

    Ventilknack (lyftarna är ofta kassa, kostar ca 2kkr att byta och är ett utmärkt sätt att pruta )
    främre motorfäste-ofta slut-dyrt att byta
    Växellåda-missljud,växelcrunch mm, finns inga "bra" beg, renov som gäller
    koppling, slirar ofta pga underdim, lätt och billig att byta
    Fördelare läcker "alltid" olja-inte värt att fixa men bra att pruta med
    tändkablar ofta dåliga och dyra
    vattenröret runt motorn ofta upprostat(dyrt)
    Läckage Ventilkåpspackning
    fusk med kylvätska dödar toppackning(kolla i expkärl)
    Oljetrågspackning
    om den inte blir ordentligt varm/dålig kupevärme så har ofta termostaten fastnat öppen
    lagrena i generatorn ofta tar stryk på 16V pga de höga varven
    kamrem och spännare, bytt nyligen ? (viktigt på 16v)
    Remmar
    Övrigt läckage
    Motoroljan
    Avgassystem (det är vanligt med fel på grenrör/främre rör och det är både dyrt och jobbigt att fixa.)

    Mekaniska saker som ofta krånglar

    Bromsar bak, alltid nått problem, dyrt och jobbigt att fixa.
    Bromskraftregulatorn sitter ofta fast / ger ojämnbromsverkan, se upp med mindre broms vä bak
    Handbroms (armen i bromsoken kärvar ofta fast, vilket resulterar i att man måste byta oket)
    Stötdämpare (fjäderbenslager)
    Servo
    Fönsterhissar
    Sidospeglar
    Bärarm/länkarms bussningar
    Hjullager (har dålig livslängd men är ganska billiga )
    Drivknutar
    kylfläkten ofta glapp och högljudd
    ofta fel på kupefläkt(funkar bara på trean)
    Insprutningspumpen (låter den mycket kan det vara dags att byta...dyrt!)
    backljuskontakten verkar vara tillverkad av lego(funkar aldrig)
    Spolarmunstycken fram/vid rutan (det är inte krav på fungerande spolning vid ljusen längre men det är ju bra om de
    fungerar.)

    Övrigt

    Kontrollera:
    Kodlås (Fungerar sällan men är utmärkt stöldskydd, reservdelar finns inte längre)
    om plåten och plasten under stötfångaren är hel
    om golvmattorna är fuktiga(det brukar läcka vatten genom dörrarna om plasten i dörrana är trasig/bortplockad.)
    att inredningen är fin förutom förarstolen som brukar vara sliten vid insteget
    om dörrarna skrapar när man öppnar(dåligt smörjda gångjärn)
    kolla alla lås, bakluckan fungerar sällan
    ofta jordfel på baklampor
    ofta dåliga piratframlampor med uselt ljusutbyte(typ biltema)
    Däcken
    Service boken
    att bilen är besiktigad och skatten är betald
    Senast redigerad av Manny den 2007-07-11 klockan 23:02.

  3. #3
    Hedersmedlem
    Moderator
    Mannys avatar
    Reg.datum
    maj 2007
    Namn
    Thor Gustafsson
    Medlemsnr
    4407
    Ort
    Hässlehåla
    Inlägg
    6 014
    Saxat om vr6 motorn på FAQ:



    Vattenpumpen

    Om den remdrivna pumpen börjar bli dålig brukar det läcka lite ut ur axeln på denna, och vattnen landar då rakt på remhjulet och multiremmen och sprayar hela högra sidan på motorn och motorutrymmet. Pumpen sitter lite knasigt till vid första anblick men är lättare att byta än man kan tro.

    En stabil verkstadsdomkraft (eller motorlyft) behövs. Lossa spännanordningen för multiremmen. Lossa även höger och främre motorkuddar. Hissa upp motorn ~ 10cm i högerkant. Om du använder domkraft ha en stor planka under tråget för att fördela trycket så du inte har sönder tråget.

    Plocka bort spännanordningen för multiremmen och ta bort remmen runt vattenpumpen. Vattenpumpen sitter med tre bultar, du kan komma åt dessa genom hål i remskivan.
    Byt pumpen och packning. Lirka på remmen och spännaren igen.
    Sänk ner motorn, dra åt motorkuddarna.

    Termostathuset är en annan del som det ofta läcker lite ifrån. Och väldigt ofta är det en spricka i termostathuset. Termostathuset sitter med tre insexbultar, 1 av bultarna sitter 'dold' mellan termostathus och hus för kamkedjor och kan vara svår att hitta.

    Använd verktyg av bra kvalite, dessa bultar brukar bli hårt tärda av tidens tand. Så köp även nya bultar och byt dessa. Termostaten är även den en slitdel, men kostar inte mycket. Ta och stoppa i en ny termostat. Med lite tur får du lägre bränsleförbrukning som tack för den handlingen, och det brukar aldrig vara fel.

    Givetvis byter du packningen till toppen, till vattenröret och till termostatstosen om du pillar ur termostaten.

    Lyftare

    Om motorn har gått några tusen mil, och inte alltid fått olja och oljefilter bytta ordentligt är det stor chans att någon eller några lyftare blivit lite trötta. Detta ger ett tickande/knackande läte främst vid tomgång och ibland vid låga varv. Det är inte akut farligt, men bör åtgärdas.
    En lyftare kostar ~ 200 balubas. Vill du inte byta alla på en gång kan du kolla vilka som är dåliga och behöver bytas.
    Kör motorn så den är varm. Ta bort övre delen på insuget och ventilkåpan. Ha en lite värmetålig handske på dig, motordelarna har en temp mellan 60 och 90 grader....

    Försök trycka ner varje lyftare för hand. Kamnocken måste peka uppåt vid den lyftare du ska testa. Om den är svampig och går ner jättelätt, byt den. Är den fast/seg och är svår att trycka ner är den ok.

    Innan du tar bort kammarna för att byta tryckarna, nolla motorn. Gör egna märkningar på kamdreven så du kan få tillbaka allting rätt.
    Ta bort kedjespännaren på baksidan av toppen. Montera bort kamaxelöverfallen. Lossa lite på varje och låt sakta kammarna komma uppåt. Om du börjar i ena änden och plockar bort överfallen kan du ha av kammen! Håll koll på var varje överfall sitter och åt vilket håll, du måste montera tillbaka dessa på samma plats och riktning.
    Byt lyftarna. Nya lyftare är normalt oljefyllda, men låt de bada i olja för att vara säker.

    Montera tillbaka allting.

    Byt ventilkåpspackningen på en gång, dessa brukar bli lite risiga efter några år.

    Tändkablar

    En annan vanlig sak på dessa motorer är att tändkablarna blir dåliga med tiden. Värme och vibrationer kan döda det mesta. Resulterar i lite ryckig gång, kanske svårstartad. Känslig för fukt.

    Du kan mäta resistansen i kablarna för att testa dem, när du mäter ska du böja på kablarna åt lite olika håll. Ändras resistansen eller är olika mellan olika kablar är dessa kablar dåliga.

    Byt dem.

    Glidskenorna för övre kamkedjan. Denna är gjord i plast och har en förmåga att ta slut efter ~ 10' -> 12' mil. Blir den för dålig resulterar det i att kammarna kan komma i otakt med motorn och detta dödar säkerligen flera ventiler i din motor.
    Kruxet med att byta dessa är att växellådan måste tas bort från motorn!. Lämpligen läser du topplockspackning/topplocket också och gör dessa två saker på en gång. Flera moment är gör du i båda fallen, och har det ena hänt är det andra ofta nära.

    Enklaste sättet är faktist att plocka ur hela motorn och låda som ett paket.

    Tappa ur kylvatten, motorolja och växellådsolja (du byter väl dessa på en gång!)
    Bort med kofångaren fram, samt hela frontplåten med kylare. Nu kommer du åt motorn väldigt lätt.

    Ta bort batteri med kablar, växelreglagen och slavcylindern för kopplingen. Multikontakten tar du bort, samt insugsrör.

    Lossa främre röret, och släpp ner det lite.

    Klart att lossa motor- och växellådsfästena och plocka ur motorn.

    När motorn är ur, bort med lådan och kåpan på sidan och byt glidskenorna.

    Montera tillbaka.

    Topplockspackningen/topplocket

    Bilar som rullat ganska många mil, och kanske inte fått glykolen bytt vart tredje/fjärde år kan ha ganska grova frätskador. I glykolen finns det antikorrisionsmedel, men detta medel blir sämre med åren. Kylsystemet får ofta avlagringar, kylningen blir sämre och topplockspackningen mår sämre och sämre av detta. Att köra bilen varm en gång brukar sällan döda topplockspackningen direkt, utan den får ett livssläckande skada som gör att den ger upp något år senare.

    Lite smånervös gång, dåligt med kraft på låga varv kan tyda på slitet topplock. Då behöver det renoveras med kontroll av styrningarna (brukar hålla), nya ventiltätningar och en riktplaning. Ventilerna slipas in. Detta brukar ge en betydligt piggare och trevligare motor att köra.

    Lämpligen läser du glidskenorna också och gör dessa två saker på en gång. Flera moment är gör du i båda fallen, och har det ena hänt är det andra ofta nära.

    Att ta bort toppen är ganska enkelt på denna motor. Tappa ur allt kylarvatten. Bort med insugsrör, insug, multikontakt i kabelhärvan. Vattenslangar och termostathus tar du bort. Är du smart sätter du dit ett nytt termostathus med ny termostat när du ändå bökar.
    Lossa främre röret och låt det hänga ner.
    Ta bort ventilkåpan och spännaren för övre kamkedjan. Spännaren sitter på vänster baksida av toppen. Haka bort kamkedjan.
    Lossa toppen och ta bort den.

    Vid montering så finns det en 'linjal' hos VW som används för att få kammarna i nolläge. Var mycket noga med denna punkt.
    Ta bort eventuella packningsrester på blocket noga, sitter de kvar kan din nya topplockspackning börja läcka. Har du mycket sotrester på kolvarna kan du skrapa rent dessa. Stålull och lite bensin som avslutning får kolvarna riktigt fina. Sot håller kvar värme och gör att bilen tappar effekt.
    Blås ur hålen för topplocksbultarna mycket noga så du inte har olja, vatten eller annat skräp där. Har du vatten kvar kan blocket i värsta fall spricka när du drar toppen.

    Montera tillbaka i omvänd ordning med ny topplockspackning och nya grenrörspackningar. Övriga packningar byter du om de är dåliga, läckt eller gått sönder.
    Vw rekommenderar att topplocksbultarna byts varje gång men det ska inte vara något problem att återanvända dessa om man vill.
    Fyll på ny glykol och vatten, byt nu olja och oljefilter. Du kan ha fått i vatten i oljan när du tog bort toppen
    VWCS - Volkswagen Club Sweden
    www.manny.se

Behörigheter för att posta

  • Du får inte posta nya ämnen
  • Du får inte posta svar
  • Du får inte posta bifogade filer
  • Du får inte redigera dina inlägg
  •  
© 2018 Volkswagen Club Sweden | Kontakta oss | Om cookies | Skapad av Per Lundin