vad tänka på vid köp av golf III??

vad ska man tänka på när man ska köpa en golf III, främst gti alt VR6 är intressanta, men i allmänhet?! vad är viktigt attt tänka på :D

//henke

Saxat från FAQ, dock för en mk2 gti men det mesta går att tillämpa på mk3

Kaross:

Ställen där det brukar kunna finnas rost:

runt fram/bakrutan
under listen mot dörren vid framrutan (öppna dörren och titta)
på ovansidan av trösklarna, speciellt vid skarven på listen
på nerkant av stolpen mellan dörrarna
vid/på tanklocket
under stötfångaren bak, på sidan mot hjulhusen
på sidorna bak (den delan som skiljer jettan från golfen)
i kofferten (titta bakom tyget på sidorna)
precis ovanför bakstötfångaren, i hörnen på kofferten
bakom stötfångaren vid fästena på sidan (syns om man plockar bort tyget)
där bakluckan går ner vid låset (känn med handen på undersidan av plåten)
på bakplåten, där emblemen sitter.
under listen som bakluckan tätar mot
där gummistoppen på bakluckan går ner
där bakluckan har sin spets mot bakrutan (gäller jetta)
framför bränsleinsprutningspumpen
i bakkant på golvet
vid fästet för batteriet
vid fjäderbenstornen bak, det sätter sig skit runt bensin påfyllnings röret som gör att det rostar.

Dörrarna

i framkant/bakkant
vid handtaget
vid och under listerna

Motorhuven

i framkant
och under listen som sitter på undersidan längstfram

Framskärmar

vid breddarna
vid blinkersen
i nerkat vid fästet för front-läppen
i framkant bredvid lyktorna

Bakluckan (gäller jetta, golf också?)

under: list, spoiler, nummerskylt och belysning till nummerskylt.
i nerkant båda på fram/baksidan
på baksidan där skruvarna till listen med låset sitter
i bakkant mot rutan
Runt spolarmunstycket/torkararm alltid rost pga spriten(spolarvätskan)
Bakluckor av årsmodell 88-90betydligt sämre än andra årsmodeller

Motor/Växellåda (16v)

Ventilknack (lyftarna är ofta kassa, kostar ca 2kkr att byta och är ett utmärkt sätt att pruta )
främre motorfäste-ofta slut-dyrt att byta
Växellåda-missljud,växelcrunch mm, finns inga "bra" beg, renov som gäller
koppling, slirar ofta pga underdim, lätt och billig att byta
Fördelare läcker "alltid" olja-inte värt att fixa men bra att pruta med
tändkablar ofta dåliga och dyra
vattenröret runt motorn ofta upprostat(dyrt)
Läckage Ventilkåpspackning
fusk med kylvätska dödar toppackning(kolla i expkärl)
Oljetrågspackning
om den inte blir ordentligt varm/dålig kupevärme så har ofta termostaten fastnat öppen
lagrena i generatorn ofta tar stryk på 16V pga de höga varven
kamrem och spännare, bytt nyligen ? (viktigt på 16v)
Remmar
Övrigt läckage
Motoroljan
Avgassystem (det är vanligt med fel på grenrör/främre rör och det är både dyrt och jobbigt att fixa.)

Mekaniska saker som ofta krånglar

Bromsar bak, alltid nått problem, dyrt och jobbigt att fixa.
Bromskraftregulatorn sitter ofta fast / ger ojämnbromsverkan, se upp med mindre broms vä bak
Handbroms (armen i bromsoken kärvar ofta fast, vilket resulterar i att man måste byta oket)
Stötdämpare (fjäderbenslager)
Servo
Fönsterhissar
Sidospeglar
Bärarm/länkarms bussningar
Hjullager (har dålig livslängd men är ganska billiga )
Drivknutar
kylfläkten ofta glapp och högljudd
ofta fel på kupefläkt(funkar bara på trean)
Insprutningspumpen (låter den mycket kan det vara dags att byta...dyrt!)
backljuskontakten verkar vara tillverkad av lego(funkar aldrig)
Spolarmunstycken fram/vid rutan (det är inte krav på fungerande spolning vid ljusen längre men det är ju bra om de
fungerar.)

Övrigt

Kontrollera:
Kodlås (Fungerar sällan men är utmärkt stöldskydd, reservdelar finns inte längre)
om plåten och plasten under stötfångaren är hel
om golvmattorna är fuktiga(det brukar läcka vatten genom dörrarna om plasten i dörrana är trasig/bortplockad.)
att inredningen är fin förutom förarstolen som brukar vara sliten vid insteget
om dörrarna skrapar när man öppnar(dåligt smörjda gångjärn)
kolla alla lås, bakluckan fungerar sällan
ofta jordfel på baklampor
ofta dåliga piratframlampor med uselt ljusutbyte(typ biltema)
Däcken
Service boken
att bilen är besiktigad och skatten är betald

Saxat om vr6 motorn på FAQ:



Vattenpumpen

Om den remdrivna pumpen börjar bli dålig brukar det läcka lite ut ur axeln på denna, och vattnen landar då rakt på remhjulet och multiremmen och sprayar hela högra sidan på motorn och motorutrymmet. Pumpen sitter lite knasigt till vid första anblick men är lättare att byta än man kan tro.

En stabil verkstadsdomkraft (eller motorlyft) behövs. Lossa spännanordningen för multiremmen. Lossa även höger och främre motorkuddar. Hissa upp motorn ~ 10cm i högerkant. Om du använder domkraft ha en stor planka under tråget för att fördela trycket så du inte har sönder tråget.

Plocka bort spännanordningen för multiremmen och ta bort remmen runt vattenpumpen. Vattenpumpen sitter med tre bultar, du kan komma åt dessa genom hål i remskivan.
Byt pumpen och packning. Lirka på remmen och spännaren igen.
Sänk ner motorn, dra åt motorkuddarna.

Termostathuset är en annan del som det ofta läcker lite ifrån. Och väldigt ofta är det en spricka i termostathuset. Termostathuset sitter med tre insexbultar, 1 av bultarna sitter 'dold' mellan termostathus och hus för kamkedjor och kan vara svår att hitta.

Använd verktyg av bra kvalite, dessa bultar brukar bli hårt tärda av tidens tand. Så köp även nya bultar och byt dessa. Termostaten är även den en slitdel, men kostar inte mycket. Ta och stoppa i en ny termostat. Med lite tur får du lägre bränsleförbrukning som tack för den handlingen, och det brukar aldrig vara fel.

Givetvis byter du packningen till toppen, till vattenröret och till termostatstosen om du pillar ur termostaten.

Lyftare

Om motorn har gått några tusen mil, och inte alltid fått olja och oljefilter bytta ordentligt är det stor chans att någon eller några lyftare blivit lite trötta. Detta ger ett tickande/knackande läte främst vid tomgång och ibland vid låga varv. Det är inte akut farligt, men bör åtgärdas.
En lyftare kostar ~ 200 balubas. Vill du inte byta alla på en gång kan du kolla vilka som är dåliga och behöver bytas.
Kör motorn så den är varm. Ta bort övre delen på insuget och ventilkåpan. Ha en lite värmetålig handske på dig, motordelarna har en temp mellan 60 och 90 grader....

Försök trycka ner varje lyftare för hand. Kamnocken måste peka uppåt vid den lyftare du ska testa. Om den är svampig och går ner jättelätt, byt den. Är den fast/seg och är svår att trycka ner är den ok.

Innan du tar bort kammarna för att byta tryckarna, nolla motorn. Gör egna märkningar på kamdreven så du kan få tillbaka allting rätt.
Ta bort kedjespännaren på baksidan av toppen. Montera bort kamaxelöverfallen. Lossa lite på varje och låt sakta kammarna komma uppåt. Om du börjar i ena änden och plockar bort överfallen kan du ha av kammen! Håll koll på var varje överfall sitter och åt vilket håll, du måste montera tillbaka dessa på samma plats och riktning.
Byt lyftarna. Nya lyftare är normalt oljefyllda, men låt de bada i olja för att vara säker.

Montera tillbaka allting.

Byt ventilkåpspackningen på en gång, dessa brukar bli lite risiga efter några år.

Tändkablar

En annan vanlig sak på dessa motorer är att tändkablarna blir dåliga med tiden. Värme och vibrationer kan döda det mesta. Resulterar i lite ryckig gång, kanske svårstartad. Känslig för fukt.

Du kan mäta resistansen i kablarna för att testa dem, när du mäter ska du böja på kablarna åt lite olika håll. Ändras resistansen eller är olika mellan olika kablar är dessa kablar dåliga.

Byt dem.

Glidskenorna för övre kamkedjan. Denna är gjord i plast och har en förmåga att ta slut efter ~ 10' -> 12' mil. Blir den för dålig resulterar det i att kammarna kan komma i otakt med motorn och detta dödar säkerligen flera ventiler i din motor.
Kruxet med att byta dessa är att växellådan måste tas bort från motorn!. Lämpligen läser du topplockspackning/topplocket också och gör dessa två saker på en gång. Flera moment är gör du i båda fallen, och har det ena hänt är det andra ofta nära.

Enklaste sättet är faktist att plocka ur hela motorn och låda som ett paket.

Tappa ur kylvatten, motorolja och växellådsolja (du byter väl dessa på en gång!)
Bort med kofångaren fram, samt hela frontplåten med kylare. Nu kommer du åt motorn väldigt lätt.

Ta bort batteri med kablar, växelreglagen och slavcylindern för kopplingen. Multikontakten tar du bort, samt insugsrör.

Lossa främre röret, och släpp ner det lite.

Klart att lossa motor- och växellådsfästena och plocka ur motorn.

När motorn är ur, bort med lådan och kåpan på sidan och byt glidskenorna.

Montera tillbaka.

Topplockspackningen/topplocket

Bilar som rullat ganska många mil, och kanske inte fått glykolen bytt vart tredje/fjärde år kan ha ganska grova frätskador. I glykolen finns det antikorrisionsmedel, men detta medel blir sämre med åren. Kylsystemet får ofta avlagringar, kylningen blir sämre och topplockspackningen mår sämre och sämre av detta. Att köra bilen varm en gång brukar sällan döda topplockspackningen direkt, utan den får ett livssläckande skada som gör att den ger upp något år senare.

Lite smånervös gång, dåligt med kraft på låga varv kan tyda på slitet topplock. Då behöver det renoveras med kontroll av styrningarna (brukar hålla), nya ventiltätningar och en riktplaning. Ventilerna slipas in. Detta brukar ge en betydligt piggare och trevligare motor att köra.

Lämpligen läser du glidskenorna också och gör dessa två saker på en gång. Flera moment är gör du i båda fallen, och har det ena hänt är det andra ofta nära.

Att ta bort toppen är ganska enkelt på denna motor. Tappa ur allt kylarvatten. Bort med insugsrör, insug, multikontakt i kabelhärvan. Vattenslangar och termostathus tar du bort. Är du smart sätter du dit ett nytt termostathus med ny termostat när du ändå bökar.
Lossa främre röret och låt det hänga ner.
Ta bort ventilkåpan och spännaren för övre kamkedjan. Spännaren sitter på vänster baksida av toppen. Haka bort kamkedjan.
Lossa toppen och ta bort den.

Vid montering så finns det en 'linjal' hos VW som används för att få kammarna i nolläge. Var mycket noga med denna punkt.
Ta bort eventuella packningsrester på blocket noga, sitter de kvar kan din nya topplockspackning börja läcka. Har du mycket sotrester på kolvarna kan du skrapa rent dessa. Stålull och lite bensin som avslutning får kolvarna riktigt fina. Sot håller kvar värme och gör att bilen tappar effekt.
Blås ur hålen för topplocksbultarna mycket noga så du inte har olja, vatten eller annat skräp där. Har du vatten kvar kan blocket i värsta fall spricka när du drar toppen.

Montera tillbaka i omvänd ordning med ny topplockspackning och nya grenrörspackningar. Övriga packningar byter du om de är dåliga, läckt eller gått sönder.
Vw rekommenderar att topplocksbultarna byts varje gång men det ska inte vara något problem att återanvända dessa om man vill.
Fyll på ny glykol och vatten, byt nu olja och oljefilter. Du kan ha fått i vatten i oljan när du tog bort toppen