Visa fullständig version : Problem med Golf GTI -03, Tomgång och ryckig gång på halvgas
Hej.
Har en Golf GTI -03(180hk). Ibland när jag kallstartar bilen så går den riktigt dåligt på tomgång, antagligen inte på alla cylindrar. Detta fenomen uppstår bara när motorn är kall och aldrig när den är varm, då går den jättefint på tomgång. Sen när jag kör, oavsett varm eller kall motor så går den väldigt ryckigt vid "halvbelastning" dvs vid lite gaspådrag så att turbon börjar ladda, dock utan att jag trycker fullt. Den går hyffsat jämnt om man varvar upp den försiktigt utan att belasta motorn och utan att turbon laddar. På full gas så går bilen som den ska och drar jämnt och fint.
Kan tilläggas att jag felsökt och fått fram "tryckfall mellan turbo och spjällhus" P1297. Har bytt magnetventilen utan resultat. Hittar inget läckage på någon slang, dessutom känns det som att det borde göra störst skillnad vid fullgas om det läcker någonstans.
Har en fundering på om det kan vara en lambdasond? Kan det trigga p1297? Motorstyrningen tar väl ingen hänsyn till lambdasignal vid fullgas eller på tomgång utan kör på fasta värden om jag förstått det rätt? Men frågan är ju om den går på lambdavärdet vid kallstart iom att tomgången då är något högre än när motorn är varm?
Vad tror ni? Någon som haft liknande fel?
Skulle vara oerhört tacksam för hjälp som kan lösa detta!
Upp
Kan tillägga att jag även gjort röktest vilket inte visade på något läckage. Har även bytt ventilen till vevhusvenitlationen samt rengjort spjället utan resultat.
FEL, insprutningen använder i alldra högsta grad lambdan även vid fullgas.. fastän man kanske inte kan tro det om man tittat på äldre å mindre sofistikerade insprutningar tidigare.. =)
lambdasonden kan INTE trigga den felkoden.
rent spontant så hade jag sagt trasig dumpventil.. stämmer in på nästan alla symptom du beskrivit.
alt. läckande IC, men har du trycktestat och allt är tätt mellan turbo å spjällhus, så bör det inte vara IC:n.. det kan även vara map-sensorn som spökar ur och ger konstiga värden.. dags för ett byte perhaps.
kylvatten-tempgivaren till insprutningen kan också vara dags att byta, dessa har bara en viss "livslängd", sen börjar dom ge knepiga värden.. å mager/fet blandning vid fel temperaturer osv.
vilken av magnetventilerna bytte du? n75 eller n249? det finns två.. en styr laddtryck, eller mer riktigt så styr den wastegaten.. den andra styr dumpventil å lite andra funktioner.. dock brukar dessa vara väldigt snabba med att ge ifrån sig en felkod när dom ger upp.
Ok. Men vad är det som triggar koden, hur märker systemet att det läcker mellan turbo och spjäll?
Har blåst i slangen från tryckröret till dumpventilen vid flera skilda tillfällen, har alltid varit täppt. Borde den verkligen gå perfekt på fullgas om det är DV?
Var sitter MAP-sensorn och vad reglerar den?
Bytte N249.
Har precis kört lite realvärden med datorn. Lite reflektioner kring det, dock vet jag inte om det kan vara problemet.
Tempgivaren verkar fungera fint, motorn var som varmast 96 grader och oftast 93-94 vilket låter helt ok i mina öron.
När motorn ännu inte var uppe i drifttemperatur stog jag och torrgasade lite, då registrerades några misständningar på cyl 4.
Främre lambdasondens uppvärmning slogs på och av hela tiden med ca 3sek intervall.
När jag körde så att den ryckiga gången uppstod så knackreglerade den på cyl 4, men även på cyl 2 o 3. Aldrig på 1:ans. Den knackreglerade även vid tex fullgas, dock inte lika mycket men på samma cylindrar.
Kan något av detta ha med problemet att göra?
hmm.. vilka tändspolar kör du med? är dessa bytta nån gång?
tempen låter ju helt ok.. om den följde med riktigt från det att motorn var kall tills den blev varm.
lambdans uppvärmning bör bete sig så ifall sonden inte är tillräckligt varm, jag antar att detta var på tomgång?
motorkod.. AUQ?
visst har du "sekundärluftspump" på den där? en kloss på framsidan motorn som matar syre in i avgaserna och bla hettar upp katalysatorn snabbare..
map-sensorn sitter nog monterad nere på intercoolern vill jag tro, ecun använder denna mest för att diagnosticera tryck, bortfall av tryck.. och korrigeringar.. den är inte så mycket inblandad i själva driften, utan där använder den MAFen som primär källa för att beräkna luftmängd å vridmoment.
jag tror att felkoden triggas när MAFen mätt upp en mängd luft som går in i turbon, och ecun räknat ut vad denna luft bör generera för tryck, och så läcker det ut nånstans och stämmer inte när den hämtar in signalen ifrån map-sensorn.. den kan givetvis kompensera detta själv, men är det ett uppenbart läckage så slår den ut felkoden snabbt, för att inte turbon ska leva på övertid/varv.(har inte orkat rota igenom dokumentationen på denna kod, så detta är en gissning, den kan kanske ta reda på denna tryckändring via ledningar till n75 mm, men anser detta mindre troligt)
ang dumpen så brukar det märkas mycke mindre på fullgas, iom att den då har tryck som hjälper den stänga, samt att blandningen är lite fetare och inte alls lika instabil.. vid lambda 1 och lugn/jämn körning samt lugnare acceleration så blir störningarna mer påtagliga.. fortfarande lite inne på att det är denna eller själva map-sensorn.. du har ingen i närheten du kan låna en orginal-dump av? (snabbt gjort å utesluta denna)
tändspolarna brukar ge sig till känna vid segdragningar.. dvs på 5-6:an och låga rpm med hög last.. så prova att släppa ner den till ~1500rpm på hög växel å sedan mosa på fullt å känn efter ryck å misständningar.
spridarna kan ju annars vara igensatta, detta ger misständingar och korrigeringar, det går att logga dessa korrigerinar per cylinder och se vilken cylinder som bråkar.. men det är inte jättevanligt att just dessa spridare spökar och sätter igen, dom är av en bättre variant än tidigare.
blandningsproblem, läcka, tändspole, spridare.. alla dessa kan ge dig knackregleringar.. även en MAF som börjat toka ur, denna ger dock sällan en felkod, men om DEN mäter fel så kan den nog trigga felkoden ifråga när ecun sedan tittar på map-värdet.. bara lite tankar, hoppas du kommer vidare i felsökningen =)
Tack för ditt svar! Skönt med någon som har koll på läget.
Ringde precis verkstaden och frågade om tändspolarna och dessa är bytta för ca 8mån sedan, alltså bör det ej vara dessa. Dock är det precis som du säger, problemet märks främst vid segdragning och halvgas på de högre växlarna. Kanske ska prova att byta stift.
Tempen följde med som den ska.
Lambdan slog på och av även vid körning då motorn var varm.
Japp AUQ, sitter sekundärluftpump som dessutom låter lite illa ibland.
Är själv lite inne på mapsensorn. Farsan har ju en Passat 1,8t -00 150hk. Min är ju förvisso 180hk men tror du man kan prova Dump, MAP-sensor och Massemätare från denna?
Felkoden slås ut direkt efter jag nollat den, hinner knappt starta bilen.
bra att spolarna är bytta, då bör det ej vara dom.
det sitter fel MAF på den han har.. jämfört med din.. så kalibreringen i sprutet är fel = ingen idé.
map-sensorn bör vara lika.. men KAN ha en nyare kontakt.. minns inte helt 100..
dumpen ska du definitivt prova, den passar rakt över och det är snabbt gjort att utesluta den då.
stift.. mnja, visst ger det misständningar, men den skulle nog inte dra tillbaka tändningen då.. låter mer som mager blandning.. och då är det maf, map, spridare eller läckor som påverkar i första hand.
såpass snabbt, redan innan den hinner upp i tryck alltså? titta över slangarna till N75:an när du ändå är igång, kanske även själva n75-ventilen.. du har ju en likadan på den andra bilen, dessa felar ju relativt ofta..
..men annars bör du nog som sagt prova med en annan map-sensor.
Japp innan den kommer upp i tryck, bara start och tomgång så kommer felkoden. Och den är alltid permanent.
Ok ska prova MAP-sensorn, dump och N75 från den bilen.
Tack ännu en gång för din hjälp, återkommer när jag testat dessa delar.
Har du kollat slangarna till vevhusventen som går under insuget, brukar vara ganska ruttna med åren.
Testade med farsans MAP-sensor nu och allt talar för att det var den som det var fel på. Hann bara köra lite innan jag sköt bort tryckslangen från IC:n och sen behövde farsan sin bil igen. Men bilen gick jämnare och felkoden slogs inte ut.
Ska beställa en ny Map-sensor på måndag, återkommer om det inte skulle vara den.
Tack ännu en gång för all hjälp Sn00k!
Skojj att det verkar funka bättre, vi får hålla tummarna för att det är den som spökar nudå, du får gärna återkomma med resultat när den nya sitter monterad, alltid underlättar det felsökningen för någon i samma sits framöver.. =)
Har nu bytt MAP-sensorn och nu har felkoden försvunnit. Dock så går bilen precis lika ryckigt som tidigare...:-(
Nu slår datorn ut felkod 65535, System OK (om MIL är aktiv, kontrollera ECU).
Vad betyder det? Går inte att nolla bort felkoden heller...
Sn00k?? :-)
intressant.. 65535 är en kod som brukar dyka upp vid interna fel på minne/checksummor i ECU:n, och det är inte alls lätt att åtgärda om man inte har utrustningen för det.
oftast byter man ECU när koden slår ut.. men det GÅR även att blåsa om programmet i den som sitter där.
MEN, den felkoden är även känd för att dyka upp när det blir en läcka på slangen till mapsensorn, speciellt på tidiga dieslarna där sensorn sitter inbyggd i boxen, men nu när du varit å bytt just mapsensorn, så kan det kanske ha blivit en läcka där?
kan du slå en kik på vad det står för siffror när du connectar med vag-com/vcds, boxens nummer när du går in under "engine".. i stil med 06A906032HN.. det finns nämligen en mjukvaru-bugg i vissa av boxarna som ger ryckig gång i låg-mellan register samt problem vid kallstarter, och den uppkommer med tiden då ett värde "faller utanför ramarna".
Blev samma kod även när jag provade med farsans MAP-sensor kom jag på nu. Vad för slang ska det vara, sitter ju ingen slang till mapsensorn utan bara ett kontaktstycke...
Ska kolla med datorn ikväll igen och se om jag kan få fram numret på boxen. Tack för hjälpen!
Nu har jag kollat med datorn igen.
Box nr: 06A906032HN
Version nr: 0002
Styrdon variantkod: 11510
WSC: 66565
Vad tror du om det?
ah, det var en riktig HN.. den ska inte ha någon bugg iaf.. därmed inte sagt att det inte kan uppstå interna fel i den.
hmm, samma kod även när du testade den andra.. men inte innan med din gamla? det låter ju väldigt suspekt.. har du samma nummer på den gamla som spökade och den nya? har för mig att det finns olika.
nej, det är ingen slang till dessa map-sensorer, men jag tänkte om det börjat läcka innanför den, om den sitter med en O-ring eller liknande? jag har inte varit ur med nån ur IC:n, vad jag kan minnas, så jag kan inte säga på rak arm hur det ser ut. (dieslarna har en liten slang inuti boxen som torkar å läcker)
lyser verkligen MIL lampan?
har läst lite mer om koden, och den verkar kunna betyda att allting är "ok" också.. men oftast slår den ut på interna fel i boxen, tillsammans med en lysande MIL.
Det är samma nummer på den gamla och nya. Nej den koden fanns inte med den gamla, då var det bara p1297. Dock kom koden direkt både när jag skruvade dit farsans MAP-sensor och även med den nya.
Det lyser ingen varningslampa eller så.
Kan jag åka till VW och köra i ny programvara i boxen? Om inte, kan man prova med en begagnad box med samma nummer eller är de "gifta" med bilen? Ska till Sthlm på torsdag, tänkte ta svängen över Västerås. Finns en skrot där som har ett par nerskrotade Skoda RS. Isf kan man ju prova med en ny box, ny luftmassemätare osv.
Tack ännu en gång för din hjälp!!
boxen är ingift med ditt instrumentkluster och immobilizer.. men OM inte MIL lampan slagit ut så kan koden faktiskt betyda att allting är okej, minns att man såg den ofta i äldre vag-com, men den brukar aldrig synas nuförtiden.. vet inte om det har med mjukvaran i boxen å göra, eller rentav programmet som läser koderna.. vad körde du med för program?
VW kan koda in en ny box, men detta måste göras online med en av deras VAS:ar.. kan kanske vara värt att titta på en sådan.. men först..
..luftmassemätare är ju ett vanligt fel på dessa som gör att dom smårycker å bråkar, så har du tillgång till en sådan utan att lägga ut alltför mycke pengar, så byt och provkör, det kan mycke väl vara så att det är denna som gör att det rycker å trilskas för dig, se till att den är ifrån 01 och uppåt med denna beteckning: 06A906461L
den är nämligen kalibrerad i programvaran.
Cullberg
2012-01-13, 15:56
Hur gör man om man nu skulle ha boxen som har felet att det faller bort värden?
Ok, begagnad box är inte att tänka på då...
Fick tag i en Skoda Superb 1,8T -03, men var naturligtvis inte samma luftmassemätare...:-(
Men kopplade ur luftmassemätaren på min nu igen och testade och köra lite och jag tycker den går lika ryckigt ändå, möjligtvis något mindre men svårt att avgöra. Kan det fortfarande vara denna?
Det märks tydligast när man belastar och segdrar på höga växlar utan att man trycker fullt. Dvs när turbon laddar strax under maxladd kan jag tänka mig. Om man bara belastar lite så går den jämnt och så fort jag trycker pedalen i golvet så går den jämnt. Så om jag belastar och bilen börjar gå ryckigt, trycker jag då fullt går den jämnt och fint direkt.
Hur gör man om man nu skulle ha boxen som har felet att det faller bort värden?
man programmerar om boxen, eller byter box.. tror att vag haft en option på detta nån gång tidigare främst vad gällde ..032HS boxar.
hmm. skumt.. men ja, det kan fortfarande vara MAF:en, den är sprutets primära källa vid många kalkyleringar och att det går att köra utan den utan att märka skillnad är rentav fantastiskt =)
hursomhelst så låter det som att den blir att gå magert.. vilket orsakar ryckningar.. och när du sedan gasar på fullt så får du högre accelerations-anrikningar och då går den som den ska igen.
detta kan bero på massor.. men igensatta spridare, luftmassemätare, vaccum-läckor, tempgivare och lambdasond är väl kanske det man bör felsöka i första hand.. har du kollat slangarna under insuget till vevhusventen som påpekades ovan?
annars tycker jag att du ska försöka låna en MAF och utesluta denna.. och sedan gå vidare därifrån..
Ok.
Ska leta reda på en MAF till att börja med.
Gjorde ju ett röktest, borde det inte synts då? Menar du de jättetunna slangarna vid oljestickan?
Har haft isär vevhusventilationen och gjort rent de slangarna som går till det samt backventilen och där hittade jag inga fel.
Har kört i en insprutningsrengöring i den innan, kan ju köra i nån flaska ytterligare.
Vet du om jag måste ha exakt samma WAG-nummer på lambdasonderna eller räcker det med att bosch numret är samma. Antar att det bara är längden på kablar osv som gör att WAG-numret ändras även om själva sensorn är samma.
Man tycker ju att systemet borde märka detta och tända motorlampan, är ju inte sådär jättebra för motorn att den går för snålt. Vill ju inte ha några trasiga kolvar el dyl...:-(
Återkommer när jag testat lite fler saker..:-) Tack för hjälpen så länge!
jag tror att den märker detta och slår tillbaka tändning, tryck mm till säkra parametrar enligt knacksensorerna.. motorstyrningen är väldigt adaptiv.
precis som du säger ang lambdasond så är det oftast kablage å kontakter som skiljer, jag kör själv med en som inte alls hade rätt kontakt eller kabel.. men sonden är rätt.
hoppas du får ordning på den =)
Har varit på semester ett tag så har inte gjort något mer med bilen än. Kom dock att tänka på en sak nu när jag hämtade den. När jag startar den och bilen är kall, oftast så går den då bra på tomgång. Men om man kör iväg och motorn boggar det minsta så börjar den bluddra direkt och om man inte rör gasen så verkar den inte komma igång och gå normalt. Då kan man antingen trycka fullgas varpå motorn börjar gå jämnt när den väl får upp motorvarvet en del, eller så vrider man av tändningen mitt under bluddret och sen startar igen varpå den startar och går bra på tomgång igen. Att den går bra så fort man slår av och sen på motorn borde väl vara ett tecken på att det är något elektriskt fel iaf...?
Ska försöka få tag i lite delar att prova med...återkommer med resultatet.
Ny har jag fixat lite med bilen.
Bytte luftmassemätaren vilket först verkade vara felet, direkt efter bytet gick bilen helt perfekt. Men nu har jag märkt att den fortfarande går ryckigt innan den blivit riktigt riktigt varm. Men när tempmätaren har gått upp till mitten och varit där typ 5 min så går den helt perfekt utan minsta ryck och när jag startar bilen när motorn är kall så går den oxå som den ska. Alltså var det fel på luftmassemätaren, den går nu helt perfekt när den är varm samt när man kallstartar den så dessa problem är ur värden.
Dock så går den med samma ryckiga gång som innan under tiden motorn blir varm när man kör på halvgas och låter turbon ladda lite. Tänkte att det kanske är fel på tempsensorn med och att den ger lite felvärden på vägen upp till drifttemperaturen, typ att vattnet är 70 grader men den ger värden på 80 grader. Bytte nu även tempsensorn men det gjorde ingen skillnad.
Problemet yttrar sig exakt så här. När bilen inte är riktigt varm och man belastar lite på halvgas och turbon laddar lite så går den som sagt ryckigt, kör man så ett tag och provar så hux flux, mitt i den ryckiga gången så känns det som att det lossnar lite skit i spridarna eller nåt och bilen går helt plötsligt perfekt. När den väl börjat gå perfekt så fortsätter den med det tills man stänger av. När bilen sen stått stilla och kallnat och man provar igen blir det exakt samma sak, mitt i den ryckiga gången så känns det som en propp lossnar och bilen börjar gå perfekt. Iom att det är samma sak gång på gång så borde det vara uteslutet att det beror på igensatta spridare el dyligt.
Frågan är ju vad i h-lvete det kan bero på, börjar bli riktigt less på detta. Har bytt MAP-sensor, N249, Tändspolar, luftmassemätare, rengjort och kollat över vevhusventilationen, gjort röktest och kollat läckage och säkert en massa mer som jag inte kommer på nu.
Vad tror Sn00k? :-)
haha, ja det hela låter ju mycket märkligt.. tittat nått på n75-ventilen?
kan ju ha nått med adaptionen att göra att den helt enkelt ligger väldigt galet när du startar den, pga nån givare eller annat spök, men sen när den gått en stund och börjar bli varm, så slår adaptionen igång och reglerar in värdena "innanför ramarna".
det låter ju som att det skulle ha nått att göra med kallstarten att göra.. själva varmkörningen.. en första tanke var batterispänningen, men denna bör ju flyga upp så fort generatorn är igång.
har den lagrat långtids-adaptionsvärden med en kass LMM, så kan det vara läge att radera alla adaptionsvärden, detta är enkelt gjort med vag-com/VCDS.
samtidigt kan man ju passa på å tömma alla felkoder, och sedan prova igen.. den kan vara en gammal adaption som helt enkelt tar ~30 mil att "köra ur" systemet innan den lärt om sig igen.. den går som sagt att nolla, och sedan bara ut å åka som vanligt och låta den lära om sig på nytt.
Cullberg
2012-02-16, 16:45
Intressant inlägg, hur går man tillväga för att "nolla" adaption och vad innebär det?
monti garbi
2012-02-16, 18:06
Har du inte tillgång till vag-com kan du nolla genom att lyfta av jordkabeln från batteriet 30min.
Då nollas alla värden motorn/ecu:n har fått av diverse givare och sensorer.
Detta har hjälpt mig med några vag-bilar som gått kasst på "gamla värden".
Som snook säger tar det ett antal mil innan den motorn adapterat klart.
Har du tillgång till vag-com är det inte fel att radera ev. felkoder innan.
med vag-com: gå in på "Select Control Module", sedan "01-Engine", sedan "Adaptation-10".. där går du in på kanal 0 (noll) och sparar värdet "000".. så resettas alla adaptionsvärdena helt.. har för mig att det kommer upp en ruta som frågar dig om du verkligen vill göra detta.. svara JA!
adaptionen är Motorstyrningens "självlärande" del, som lär sig och anpassar bränsleblandning, tändning mm.
detta görs genom "cykler".. där det finns långa och korta.. kort inlärning känner tex av om bilen går fett och korrigerar snabbt blandningen, går den fortfarande fett så korrigerar den igen.. efter ett visst antal korrigeringar så lägger den på en "lång" och mer permanent korrigering.. detta system snurrar hela tiden i bakgrunden och är inget man normalt märker av bakom ratten.. efter runt 30 mils körning ifrån nollställning så har ecun anpassat sig färdigt till din motor med dess tryckläckor, slitna lambdasonder, läckande avgas, tändningsanpassning pga läckande spridare/dålig spridarbild, osv osv, och går "så bra den kan".
dessa värden sparas i eepromet och att lyfta av batteripolen i 30 min ska inte påverka dom alls, det påverkar däremot en massa annat såsom utlåsning pga checksummor å en massa annat spännande, så även detta kan hjälpa på stökiga bilar ibland precis som monti garbi påpekar här ovan =)
monti garbi
2012-02-17, 15:04
Kan tilläggas att jag felsökt och fått fram "tryckfall mellan turbo och spjällhus" P1297.
Har bytt magnetventilen utan resultat.
Du raderade säkert den felkoden när du bytte ventilen?
Annars har jag bara erfarenhet av att nolla Golf 4 och tidigare, där alla värden nollas genom beskrivningen ovan d.v.s adapterade värden, utom redan programmerad mjukvara naturligtvis. kan säkert vara annorlunda på nyare modeller.
Cullberg
2012-02-17, 15:08
Bra svar, alltid intressant att veta.
Har nu de senaste dagarna märkt att viss ryckighet kommit tillbaka och idag gick den nästan lika ryckigt som innan jag bytte luftmassemätaren. Åkte till garaget och kollade felkoder, dessa kom upp:
17705, tryckfall mellan turbo och gasspjäll, Permanent
16486, Luftflödeskrets, massa eller volym, låg signal, Intermittent
Nollade koderna och ut och provkörde, bilen går då helt perfekt igen och felkoderna kom ej tillbaka. Kan detta ha något med adaptionen att göra eller vad kan det vara?
hmm, nej det ska inte ha med adaptionen att göra.. du måste ha en tryckläcka mellan turbo och spjäll om denna felkod slår ut som permanent.. då den både drar tjuvluft innanför MAFen, vilket ger den nedre felkoden, samt att MAF:en mäter upp mer luft än vad motorn får i sig, under laddtryck, vilket ger den övre felkoden.
kolla över slangarna till intercoolern.. dessa sitter med "clips" i aluminium som gärna nöts ner, hoppar ur och gör att det läcker.
kolla över/byt dumpventil om du nu inte redan gjort detta?
undersök alla tryckslangar visuellt, ta helst ur dom, kolla, stoppa tillbaka, titta så dom tätar riktigt, kolla så att intercoolern är hel och samtliga skarvar/anslutningar samt små-slangar till ventiler, vevhusvent å dylikt är tätt.. även slang/rör från MAF och ner till turbon, röret IN i turbon.. för nånstans läcker det förbi MAFen.. =)
satt och läste lite idag, och snubblade över detta som tydligen är ett ganska känt och omdiskuterat problem:
"sometimes, when its cold in the morning the car runs only in hardware protection mode till i turn ignition off and on again.then the car runs perfect, just like i want it. the fault code is 17705 pressure drop, but its no real hardware problem, many 2000-2001 auq engines which i have seen and been reportred(stock and tuned), have this bug that comes out at low temperatures."
OM det är detta du drabbats av, så är åtgärden en enklare modifiering i programvaran, där man höjer ett gränsvärde i ecun så att motorn inte överskrider detta, men det är ingenting som jag tror att vag tar på sig.. det är dock väldigt enkelt gjort med rätt utrustning..
(vill man samtidigt ha ut några ponnys extra så är det också ganska enkelt fixat när man endå måste läsa ur boxen.)
Cullberg
2012-02-23, 21:54
Jag hade samma problem på min gamla med AUQ motor.
Det där lät ju mycket intressant! Var precis nere i garaget och kollade slangar, blåste i slangar och kollade backventiler, kollade över alla tryckrör, intercooler osv. Inget tyder på att det är ett läckage.
Kopplade in datorn som slår ut felkod 17705 efter bara någon sekund på tomgång. Något tryckfall kan det ju inte vara tal om på tomgång då den bara suger då. Pluggade alla slangar jag kom åt som har med insug och tryckrör att göra men koden slås ut direkt ändå.
Vad menas med hardware protection mode...Felsäkert läge? Min går bara in i det ibland, oftast så är den inte i det då den går som den ska när man gasar fullt Vem kan göra denna typ av ändring i ecu:n? Någon trimfirma lr? Gäller ju att få tag i någon som känner till problemet med då antar jag så att de vet vilka värden som ska justeras.
Kan det gå att åka till VW och tanka i ny programvara i boxen eller är någon typ av chipfirma enda problemet?
Cullberg: Hur yttrade sig dina problem?
skumt att du inte hittar nånting läckage.. =/
känner inte till nån officiell uppdatering ifrån vag, därmed inte uteslutet att det finns en sådan.
rätt chipfirma som har fulla definitioner och kännedom om motronic 7.x kan göra det, känner dock inte till någon sådan firma i sverige.
alt. har jag själv utrustning/kunskap att göra det, befinner mig dock uppe i falun.
mapparna du vill titta på i motorstyrningen är:
FVPDKLDUS - lägre gräns för avkänning av läckor över spjällhuset på tomgång, baserat på motortemp.
LKVDKNMN - varvtalet där den börjar mäta/leta efter tryckläckor mellan turbo och spjällhus.
även jag är nyfiken på hur problemen yttrar sig för både dig och cullberg här, för går din box in i "felsäkert läge" om så än bara ibland, så är nånting riktigt galet.. detta händer kort sagt när adaptionen inte räcker till, eller dom aktuella värdena hamnar utanför gränsvärdena.
Cullberg
2012-02-24, 08:40
Det var ibland när den var kall som den bludrade lite, samt att den ryckte lite på "mellangas" även vid varm bil.
Cullberg: Vad var felet på din då?
Ne hittar inget läckage, känns som att det borde vara lite oljesörja någonstans mellan turbon och spjället om det läckte, allting är snustort, slangar, ic osv. Provade att plugga alt klämma åt och stoppa flödet i slangar från dump, slangar från vevhusventilation, slangar som går in i insuget vid spjället osv. Koden slås ut ändå direkt på tomgång...och på tomgång så suger den ju bara och om om alla slangar den kan suga ifrån är stopp i så kan det ju inte vara dem. Frågan är ju vad det kan vara annars.
Säg att det är något fel på programvaran. Kan man åka till wv och köra i helt ny programvara eller är det bara byte av box som gäller? Men det känns oxå lite konstigt iom att den går bra ibland. Verkar ju konstigt att boxen ger fel värden ibland och ibland inte. Hade bort stiften och kollade lite, de var hyffsat vita vilket talar för att den går snålt, dock kanske de blir lite mer vita när det är yttrium-stift?
vet som sagt inte om vag HAR nån nyare programvara för boxen ifråga.. och att köra i samma som du har nu bör inte göra saken bättre då det är "fasta värden" i dom mapparna som berörs och slår ut felkoden ifråga.
att gå in via OBD2-uttaget och ändra dessa mappar, till värden ifrån en annan typ av box som INTE har dessa problem, är gjort på 5 minuter, och då är du av med felkoden för gott, såvida du inte har ett faktiskt läckage, men det har du ju gjort ditt bästa för att utesluta nu.
byte av box KAN hjälpa.. om den har en äldre programvara som inte har denna "bug".
det kan även hjälpa att vänta en månad tills luften blivit lite varmare då detta problem verkar triggas främst vid 0:an och neråt i temperatur.. det verkar inte finnas några rapporter om denna bug i länder med varmare klimat, lustigt nog =)
denna motorstyrning strävar efter att gå på lambda 1 (afr 14.7) för jämnan, även under laddtryck, vilket möjliggörs av 5-ventilsteknik, tändstiftplacering och kraftigt överdimensionerat flöde, och stiften brukar kunna vara vitare än i andra maskiner.
den gör detta främst ur miljöaspekt, därför använder den även sekundärluftpump å andra system, för att få upp katten i temperatur snabbare och minska utsläppen + förlänga livet på katalysatorn.
endast vid längre urgasningar så stiger uträknad avgastemperatur upp över gränsvärden och "komponentskyddet" kliver in och fetar på blandningen för att sänka avgastemp och rädda komponenterna i motorn.
Bilen har stått ett tag, men nu tog jag tag i problemet igen och har bytt ännu fler delar utan resultat....:-(
Problemen består även om det blivit lite bättre. Ibland så går motorn dåligt på tomgång när den är kall, då kan jag bara vrida av tändningen och starta motorn igen varpå den går bra igen vilket gör att jag misstänker att det är något elektriskt. Sen går bilen ryckigt när man belastar tex uppför en backe på hög växel. Detta problem uppstår bara när man har halvgas eller strax innan man når botten på pedalen, så fort pedalen är i botten så går den perfekt.
Detta är bytt i dagsläget: Tändspolar, luftmassemärare, n249, n75, Map-sensor, spjällhus, dumpventil, tempgivare.
Har kollat över vevhusventilation och slangar och det verkar ok. Gjort röktest och inga läckage.
Ibland kan den även gå bra på tomgång vid kallstart, men om man då kör iväg och motorn boggar det minsta så börjar den gå kasst och "fastnar" i detta. Då står den bara och hackar på tomgång, trycker jag fullgas så händer ingenting. Det enda man kan göra då är att vrida av tändningen och starta igen, då går den alltid som den ska på tomgång igen. Detta händer bara när den är kall.
Någon som har lite ideer? Mina börjar ta slut :-(
Cullberg
2012-04-15, 22:24
Låter som något för sn00k att bita i :)
haha, ja, hade ju helt klart velat logga lite och se vad som försigår på denna kärra.. verkar gå troll i maskineriet.. =)
låter ju onekligen som den går in i ett "soft limp" läge.. men varför är ju den stora frågan..
dessa kallstartsproblem..
..det är ju faktiskt ett till system igång just under kallstart, som faktiskt KAN trigga soft-limp.. och det är SAI.. sekundärluftpumpen, ett system som blåser luft förbi motorn(syresätter avgaserna) och värmer upp katten snabbare.. visst har du detta system på din bil? (tror pumpen sitter under insuger orginal, tillsammans med en ventil so kontrollerar den)
detta system pajjar ofta, en ny pump kostar runt 5000:-, men den är långt ifrån livsviktig även om den får upp katten i arbetstemp snabbare och på så vis hjälper miljön.
den BRUKAR relativt fort slå ut en felkod ifall den anser att flödet är fel.. men det kan ju vara något annat fel på systemet..
..så du skulle kunna prova att koppla ur både ventilen och pumpen å se hur motorn beter sig DÅ vid kallstart?
(du kommer att få 1-2 tillfälliga felkoder, men dessa är enkelt raderade med vag-com el liknande utrustning)
du kan även lyssna efter pumpen då den sägs vina/fläkta på ganska bra vid kallstarter, om man är snabb ut å lyssna.
ang. att bilen går ryckigt vid halvgas.. så låter det lite lambda-relaterat.. insprutningen går med lambdakorrigering jämt sålänge man inte frångår lambda 1. (14.7 AFR)
nu vet jag med 110% säkerhet att din box går på lambda 1 ifrån 0-98% gas.. och vid 100% gas går den ner på lambda 0.9456..
och så fort den får den där lilla extra soppan så slutar den rycka.. varför..?
1. den går magert, men tror sig gå bra enligt en spökande lambdasond?
2. den kliver ur "closed loop" och går på kalkylerade värden istället för lambdareglering.
har du kalibrerat spjällhuset på denna efter att du bytt/rengjort det?
(detta görs med tex vag-com/vcds genom att gå in på "01.engine" / "meas.blocks -08" och sedan kanal "060".. där syns värdena för spjälläges-pottarna(2st, ena inverterad), sen trycker man "Switch to basic settings" varpå en automatisk kalibrering sker av spjällhuset.
får du några felkoder nu?
registrerar den fortfarande knackningar? isf hur höga CF värden registreras?(på ett ungefär)
du har inga problem med bromsservon..? hård pedal? tänkte på att backventilen/membranet i denna kan vara trasigt och att motorn drar i sig eller trycker ur sig luft där.. långsökt, men det har hänt förr, å syns sällan på röktest.
synd att du bor så långt bort, hade ju varit lite enklare att felsöka på plats.. =)
Cullberg
2012-04-16, 07:43
Ja, den har sekundärluftpumpen. Jag hade problem med denna på min. Den läckte och lät illa. Gav dock inge felkoder eller något som påverkade gången!
låter precis som min gamle passat 1.8t -03, kommer inte exakt ihåg vad vi gjorde dock, men ska ha lite bilder och annat kladd från det, så ska rota lite och se vad för tipps man kan komma med.
Japp den har sekundärluftpump, den låter dessutom relativt illa när den går. Kan ju prova att snabbt ut och koppla bort kontakten till ventilen till denna när motorn går taskigt efter start och se vad som händer, antar att ventilen ska stänga då strömmen är borta?
Ja lambda låter som ett troligt alternativ, frågan är ju bara varför 17705 triggas? Vilken lambdasond är det troligast att det är fel på isf? Eller kan det vara vilken som, sparar ju någon tusing om man kan köpa en ist för två :-)
Kan inte tomgången vid kallstart ha något med lambdan att göra också, om den tror den får rätt blandning pga av felaktig sond men att den egentligen går något snålt, borde då inte detta förvärras när motorn är kall och ska ha en något fetare blandning, eller har jag fel?
Ingen kalibrering när jag provade med annat spjällhus, dock så betedde sig bilen exakt likadant vilket borde tala emot att det har med spjällhuset att göra.
Lite problem med att komma åt diagnosdatorn för tillfället så vet ej om bilen slår ut felkoder fortfarande, men antar det då den beter sig exakt likadant fortfarande.
Inga problem med bromsservon.
Känns som lambdasond är nästa steg eller vad sägs? Underbart att lägga ut lite mer pengar på denna underbara bil! :-(
ReD-: Det låter ju väldigt intressant, vore väldigt tacksam om du kan få fram vad som gjordes på din bil för att åtgärda problemet.
Vad tror du om lambdasonderna Sn00k? :-)
främre sonden isf, det är den som sköter all reglering, det är en bredbandare, medans den bakre, en smalbandare, bara sköter kontroll av katalysatorns funktion..
ang 17705 så lär du tappa tryck/flöde/uppmätt luft nånstans.. nånstans smiter den.. frågan är ju bara VAR den tar vägen..
sekundärluftpumpen kan vara en bov i dramat om den är dålig.. men vill du gå vidare med lambdan så äre den främre du ska ge dig på =)
Har fixat med bilen, kollat läckage en extra gång samt provtryckt ic. Inga läckage...dock så märkte jag två andra saker. Var ute och kopplade ur kontakten till ventilen till sekundärluftsystemet varpå ett ljud som låter rätt illa försvann, stannar sekundärluftpumpen om man kopplar ur kontakten till denna ventil? Nästa sak jag märkte var att kylfläktarna går fast motorn är kall. Har ju bytt tempgivare, sitter det utterligare en någonstans?
fläkten/arna skall gå på lågfart om ACn är på, vilket den normalt är.. slår du av den så skall fläktarna bara gå när motorn är riktigt riktigt varm.
tror att pumpen stannar om du slår av ventilen som styr den, men kan inte säga 100% säkert då jag aldrig bara ryckt den ena av dom.. =)
Nu verkar det äntligen som problemet är löst. Har inte haft orken att göra något med bilen på länge men gjorde ett ryck i helgen. När jag stog och kollade lite vacumslangar o dyl så såg jag av en tillfällighet att svetsarna till flexröret så lite halvdåliga ut. Kände med handen men hittade inga läckage, men när jag hade bilen på lyften så kom jag åt att känna på skarven längst upp inåt grenröret. Där var ett tydligt läckage, hördes inte eller så men man kände det med handen. Plockade ner främre röret och svetsade om skarvarna till flexröret, de var riktigt dåligt svetsade. Så någon utan större svetskunskaper har antagligen bytt flexröret mot ett universal istället för att köpa ett helt främre rör. Nu går bilen helt utan ryck och dyl...skönt! :-)
Tack för all hjälp iaf!
Cullberg
2012-06-19, 11:43
Grattis, skönt att det löste sig =)